Randonner en Suisse centrale

Il y a quelques années encore, les skieurs dévalaient les pentes du Turren, sur le site panoramique de Lungern-Schönbüel cher à bien des Obwaldiens. Aujourd’hui, les installations de ski ont été démolies et la région se consacre entièrement au tourisme doux. L’hiver, les randonneurs, qu’ils soient à pied, à ski ou en raquettes, y trouveront leur bonheur. Ce tour en raquettes mène à la Bärghuis Schönbüel, hôtel de montagne situé sur un haut plateau, sous le Höch Gumme et l’Arnifirst. Pour commencer, l’itinéraire suit une longue courbe et monte doucement par l’alpage de Breitenfeld jusqu’au point 1796, puis s’élève légèrement par l’alpage d’Üsseri jusqu’au Tüfengrat. Un must! De là, on jouit d’une vue à couper le souffle sur les sommets de l’Oberland bernois, le lac de Brienz jusqu’au Niesen, le Rothorn de Brienz à droite, le Faulhorn à gauche… Le parcours retourne ensuite sur l’alpage de Breitenfeld, passe tout près du point 1864, puis vers un réservoir d’eau, avant de longer l’arête sud-est de la pente qui monte à Schönbüel. La montée est raide, mais se déroule toujours en terrain sûr. Il est toutefois conseillé de suivre les indicateurs. De la Bärghuis, la vue est encore plus étendue que depuis le Tüfengrat, embrassant le Titlis ainsi que les Alpes bernoises et leurs glaciers. Le panorama est si grandiose qu’il faut presque se forcer à prendre le chemin du retour. On descend alors pratiquement sans effort sur les larges pentes des anciennes pistes de ski jusqu’au hameau de Breitenfeld. De là, on continue sur la Luegi, puis sur une pente raide jusqu’à l’auberge de montagne de Turren et au téléphérique orange.

Sur la place du village d’Andermatt, là où la diligence faisait autrefois son dernier arrêt avant de gravir le Gothard, on chausse aujourd’hui ses raquettes. C’est aussi le dernier endroit où l’on peut acheter un en-cas, qu’on grignotera en chemin. On commence par suivre l’Unteralpreuss sur le chemin balisé en rose jusqu’à la première montée, d’abord raide puis agréable, à travers les lieux-dits Alpen Flies, Vorder Hölzli et Hinder Hölzli, abandonnés l’hiver. À gauche, les sommets Pazolastock et Rossbodenstock encadrent la vue. Lorsque la météo le permet, on peut voir ici le départ des randonneurs à ski et, à côté, le Matterhorn-Gotthard-Bahn qui sillonne le paysage hivernal jusqu’au col de l’Oberalp. En arrivant à l’alpe Mettlen, il faut absolument faire une pause. D’une part, car on a atteint le point culminant du circuit et d’autre part, afin d’admirer l’impressionnant paysage enneigé dans la vallée. Au retour, on continue de suivre le balisage, en essayant de ne pas marcher sur ses propres raquettes. On doit donc un écarter un peu les jambes. On traverse ensuite avec prudence la piste de ski. La vue se dégage sur le village de montagne d’Andermatt, avec ses nouveaux bâtiments caractéristiques, puis on arrive à la maison de tir. La petite chapelle de Mariahilf permet de faire une petite pause et de s’imprégner du paysage hivernal, assis sur un banc. Encore quelques mètres de dénivelé et on débouche sur l’Unteralpreuss. On suit alors la rivière jusqu’au centre du village, où l’on pourra trinquer à cette randonnée en raquettes réussie.

Rämisgummen. A l’évocation de cette colline à la frontière entre l’Emmental bernois et l’Entlebuch lucernois, les amoureux de la nature bourdonnent de plaisir. Au printemps, à partir de mars, le Rämisgummehoger est tapissé de crocus. Il y en a tant que l’on ne sait plus où regarder. Les humains ne sont pas les seuls à être attirés par ces fleurs au tube évasé: les abeilles aussi raffolent des crocus, les premières fleurs à éclore dans l’année. Elles représentent un aliment copieux essentiel pour les insectes, disponible tout au long de l’année. Dans les fleurs, les abeilles recueillent le pollen pour nourrir leurs petits et le nectar pour leur propre énergie. En outre, elles fécondent 80% de nos plantes alimentaires et à fleur, nous permettant de bénéficier d’une table garnie de fruits, de légumes et de baies. Pour que cela perdure, les abeilles ont besoin de notre contribution, telle que des prés fleuris et des jardins désordonnés. Le Rämisgummehoger n’est pas si simple d’accès, surtout lorsque l’on part de Wiggen, côté lucernois. Il faut gravir deux fois le Binzberg, au début et à la fin du circuit. C’est un passage obligé pour atteindre Schärligbad, départ de la randonnée. Ce dernier mène au restaurant de montagne du Geisshalden sur des hauteurs panoramiques et au-devant d’imposantes fermes, avant de rejoindre les prés semés de crocus du Rämisgummehoger. La plupart des fleurs ne poussent pas là, mais sur les prés du Hinterrämisgummen, à une vingtaine de minutes de marche. En passant par le Pfyffer et le Balmegg, après une descente abrupte dans la forêt, on rejoint Schärligbad et la boucle est bouclée. Il faut toutefois encore rendre une deuxième visite au Binzberg pour terminer la randonnée.

Jadis, une mer d’arbres fruitiers s’étendait entre Steinen et le Lauerzersee. Ce devait être magnifique! Mais l’urbanisation et l’élevage de bétail ont causé la disparition des arbres. Les milieux politiques ont aussi leur part de responsabilité. La production d’eau-de-vie était trop importante, et sa consommation encore plus. Ainsi, il ne reste aujourd’hui plus que quelques îlots de vergers qui fleurissent en avril. Leur visite au cours d’une randonnée de montagne vaut toutefois la peine. A la gare de Steinen déjà, les marcheurs peuvent s’émerveiller devant les cerisiers et les pommiers en fleurs. Après les premiers 400 m sur le trottoir, le randonneur oblique à droite et entre dans la forêt pour monter en direction de l’école de logopédie Steinen. Le sentier à suivre est le second sur la droite. Il convient d’être attentif quelques mètres, afin de ne pas manquer le chemin sur la droite. Celui-ci quitte bientôt la forêt et mène entre des arbres fruitiers en fleurs. Après un bref tronçon sur la route, le randonneur remonte par un chemin naturel. D’ici, on voit bien les Mythen. Bientôt, le chemin passe sous un pont ferroviaire puis monte le long de prés et de forêts jusqu’à la charmante chapelle Obhegkapelle. Il reste une dernière montée pour atteindre le Wildspitz. La vue est magnifique depuis ce sommet isolé et une pause dans l’auberge Wildspitz permet d’en profiter plus longtemps. Le chemin qui redescend longe la crête, face aux Mythen. A Langmatt se trouve une jolie place de grillade, juste en dessous de l’auberge d’alpage Halsegg. Le chemin est maintenant raide et le but, la gare de Sattel, est presque en vue. Mais avant, à l’alpage Schuelersstock, il reste des arbres fruitiers en fleurs à admirer.

Lors de cette randonnée aux portes de Lucerne, la vue sur le Rigi, reine des montagnes, les lacs des Quatre-Cantons et de Zoug enchante les marcheurs. Ils suivent par des collines au doux relief une étape du «Chemin panorama alpin», passant par des terres cultivées ensoleillées offrant de belles vues ou par des zones habitées, souvent sur un revêtement dur. Du départ, à Adligenswil, on accède à une première élévation pour admirer bientôt une vue magnifique sur les montagnes de Suisse centrale. Le sentier mène par des prairies d’un vert tendre et des vergers en fleurs à Udligenswil. Chemin faisant, on passe près de fermes qui vendent leurs produits et de cafés qui invitent à s’attarder. La randonnée continue jusqu’à Michaelskreuz, une colline avec une petite chapelle. Elle doit son nom à une croix en bois, à l’emplacement de laquelle fut construite en 1436 une chapelle en bois, remplacée plus tard par un édifice en pierre récemment rénové. La chapelle trône sur le Rooterberg, qui offre une vue imprenable sur le lac de Zoug et les montagnes alentour. Après avoir profité du vaste panorama, on descend par le chemin pédestre jusqu’à Meierskappel en apercevant encore ici ou là le lac de Zoug.

Cette randonnée en raquettes est un pur plaisir, surtout si la neige est fraîche. La montée en télécabine tournante est déjà une expérience à part entière et permet de profiter pleinement du panorama. Une fois en haut, à près de 1200 m, un paradis des sports d’hiver s’ouvre aux familles. Remontées mécaniques, piste de luge, espace de jeux, chemin de lanternes ou piste de raquettes: les adeptes de tranquillité y trouveront leur bonheur. Les raquettes restent d’abord accrochées au sac-à-dos puisqu’il faut traverser le vertigineux pont suspendu «Skywalk», long de 374 m. Les cimes des sapins enneigés sont à portée de main et, en contre-bas, le Lauitobel mugit dans son lit blanc. De l’autre côté du pont, l’aventure continue: c’est le moment de chausser les raquettes! Le circuit emprunte une route forestière en direction du nord-est, montant et descendant jusqu’à un embranchement, après une heure de marche dans les bois de Mäderen. En allant tout droit, on rejoint l’arrêt de bus de Biberegg, où un bus passe toutes les heures pour descendre à la station inférieure. Pour suivre l’itinéraire, il faut prendre à droite et gravir 300 mètres de dénivelé menant à travers la forêt enneigée, puis passer sous les sapins dont les branches grincent sous le poids de la neige, emprunter des petits ponts et traverser une prairie jusqu’à la crête de Bannegg. Par temps clair, le panorama est splendide, alors qu’en cas de brouillard ou de neige, la randonnée devient une petite aventure. Après le point culminant de Spilmettlen (1460 m) s’amorce une descente difficile dans la poudreuse, mais les efforts seront vite oubliés.

Le Napf offre l’embarras du choix: petite boucle ou longue randonnée? Et pourquoi pas une nuitée dans l’hôtel de montagne et son lever du soleil? Le circuit de randonnée présenté ici peut être modifié et rallongé à l’envi. Il suffit de vérifier les correspondances du car postal à l’avance, car l’horaire n’est pas toujours très dense. Luthern Bad, le point de départ, comporte arrêt de car postal, auberge, petit magasin de spécialités, église, chapelle de pèlerinage et bien sûr, source thérapeutique. «Jakob Minder découvrit la source de Badbrünnli en 1581, dans un songe. Les bains autrefois bien fréquentés n’existent plus, mais l’attrait et les vertus thérapeutiques de l’eau, elles, demeurent.» C’est ce qu’indique le panneau d’information du bain de pieds et de bras qui a été aménagé à côté de la chapelle sous la forme d’une grotte. Cette eau à 6 °C aurait guéri Jakob Minder de la goutte. Après une heure de montée, on atteint Niederänzi par Ober Badegg. Là, la vue s’ouvre vers le sud et offre un aperçu du cirque des sommets. Contournant les abrupts Eyflue et Napfflue lucernois par le sud, le chemin vallonné mène au Grüebli, puis au Napf. Le large plateau au sommet se prête à merveille à la détente. On retourne à Luthern Bad par Alp Trachselegg et Mitteley. Des chemins mènent également à Romoos Holzwäge, Hergiswil am Napf, Fankhaus, Bramboden ou Menzberg. Les personnes qui souhaitent passer plus de temps dans la région du Napf peuvent s’essayer à l’orpaillage dans la Fontanne, visiter la mine de charbon ou la fromagerie de démonstration, ou tout simplement profiter des innombrables possibilités de randonnées.

Le circuit hivernal menant à First, un point de vue dans la région de l’Entlebuch, est relativement court, mais plaisant et varié. Son point de départ et d’arrivée se situe à Heiligkreuz, sur la pente ombragée sur les hauteurs de Schüpfheim. Le petit village se compose d’une église imposante et d’un bistrot non moins généreux, ainsi que de quelques fermes. Malgré l’altitude modeste, on y trouve un téléski qui permet d’atteindre First par une pente vertigineuse. À pied, on fait heureusement quelques détours pour venir à bout de la déclivité. Un chemin de randonnée hivernale balisé mène sur les hauteurs en dessinant un large arc dans le sens contraire des aiguilles d’une montre. Le restaurant de montagne First, point culminant de la randonnée, offre un beau panorama: au sud, on aperçoit la croupe rocheuse de l’Äbnistettefluh et du Schafmatt; à l’est s’étendent le Pilate et le Schimbrig; au nord, le regard vagabonde sur le Plateau et jusqu’au Jura, par-delà la région du Napf. La descente vers Heiligkreuz suit parfois la piste de ski. Mais les randonneurs ont peu de risques de tomber nez à nez avec un skieur: en dehors des vacances scolaires, les pistes ne sont ouvertes que le week-end et le mercredi après-midi.

Pour cette randonnée, il faut avoir les nerfs solides. Le chemin des crêtes entre le col Storeggpass et Ächerli offre sans cesse de nouvelles perspectives sublimes sur la vallée de l’Engelberg, les Alpes bernoises, le lac des Quatre-Cantons, le Pilate, le Rigi ou le Titlis. Avant d’en profiter, il faut toutefois surmonter le Wagenleis ou le Charren, comme disent les gens du pays. Ici, les masses rocheuses sont soudainement verticales et si fortement érodées entre deux qu’on dirait qu’une charrette géante a été tirée sur la crête, laissant des sillons profonds. Pour les randonneurs, cela représente une petite escalade. Bien que le passage-clé soit entièrement sécurisé par une corde, il est important d’avoir le pied sûr et de ne pas être sujet au vertige. L’adrénaline monte d’un cran dès le début: après une promenade le long du ruisseau Engelberger Aa, de la gare de Grafenort à Mettlen, les intrépides empruntent une petite télécabine («Buiräbähnli» en suisse allemand) qui longe les parois rocheuses jusqu’à Eggen. Ici commence la montée au Storeggpass, avant que le chemin panoramique de Nidwald et d’Obwald suive la crête qui marque la frontière entre les deux cantons. On passe par la crête de Lachengrätli, le Schluchberg, le Gräfimattstand et la crête d’Arvigrat. Ensuite, à Ächerli, le sentier descend jusqu’à la destination de vacances de Wirzweli. Les randonneurs se sentant encore d’attaque peuvent ajouter 400 mètres de dénivelé et continuer jusqu’au Stanserhorn. Dans les deux cas, un téléphérique facilite la descente vers la vallée.

Il aura fallu des pionniers comme Willy Garaventa pour que le téléphérique du Gemsstock voie le jour. Il avait préparé la construction de la première télécabine des semaines durant, dans la glace et la neige. Cette installation n’étant pas exploitée l’été, tout est calme et serein sous le Gemsstock, en direction du col du Gothard. La randonnée débute au col de l’Oberalp, où l’on suit la route sur un petit kilomètre. Puis le chemin bifurque et mène au haut-marais de Trutg Nurschalas, au pied du Pazolastock. D’ici, la montée au Lai da Tuma, le lac de Toma, la source du Rhin antérieur, est une bonne option. On descend ensuite vers le Lai Urlaun pour poursuivre et pénétrer dans le Val Maighels. Au point 2373, le chemin monte au col de Maighels et, de l’autre côté, descend dans le Vermigeltal, vers la Vermigelhütte. Le lendemain, il n’y a parfois aucun sentier sur l’itinéraire blanc-bleu-blanc. De la Vermigelhütte, partir vers le sud-ouest. Après 300 mètres déjà, le chemin se ramifie. Suivre le parcours blanc-bleu-blanc de droite vers l’Alp Gafallen et continuer en légère montée jusqu’à 200 mètres sous la station supérieure du téléphérique du Gemsstock, où le chemin se dirige vers le sud-ouest. En montant entre le Sankt Annahorn et le Rothorn, on atteint le Gafallenlücke, le point culminant de la randonnée. Il faut descendre sur des blocs pierreux et des prairies entre le Chastelhorn et le Rotstock au lieu-dit «Im hinteren Loch», puis affronter la dernière montée au Gloggentürmli, une étonnante tour rocheuse pointue. Après être descendu au Lago della Sella, on rejoint le sentier de randonnée de montagne, qui mène surtout par des routes goudronnées au col du Gothard.

Si le discret Wellenberg est célèbre, c’est parce qu’il fut question d’y stocker des déchets radioactifs en 1987. Après des polémiques et huit votations, la dernière datant de 2018, le dossier a été classé sans suite. L’avenir du site comme lieu de randonnée semble assuré. La montée à l’Eggiliberg traverse des bas-marais d’importance nationale et des prairies sèches protégées. Ici le foin est encore rassemblé en meules. Il est conseillé de faire un bref détour par le sommet du Wellenberg, auquel on accède par le flanc sud, un peu exposé, équipé de marches et de chaînes. Ceux qui se sentent mal à l’aise peuvent faire demi-tour. Le chemin quitte ensuite la forêt pour rejoindre le sommet et sa croix, où l’on s’assied pour admirer la vue dégagée sur la vallée d’Engelberg. Le retour à l’Eggiliberg a lieu par le même chemin. Il faut alors gravir une pente assez raide dans la forêt puis traverser un terrain dégagé et d’autres zones marécageuses jusqu’à la chapelle Saint-Théodule (St. Joder) du XVe siècle. Le parcours traverse encore la forêt ainsi que des prairies et emprunte parfois la route vers Grafenort. Là, ne pas manquer la chapelle octogonale Sainte-Croix de 1689, considérée comme un haut-lieu d’énergie… sans rayonnement radioactif.

Selon l’Inventaire fédéral, le site marécageux de Glaubenberg qui s’étend sur 130 km2, est «d’une beauté particulière et a une importance nationale» – c’est d’ailleurs le plus grand de Suisse. Les marais, les forêts et les alpages s’alternent rapidement, offrant une base vitale et un habitat à de nombreux animaux sauvages. Le grand tétras, le tétras lyre et même le lynx y sont de retour. Une raison suffisante d’aller explorer ce paysage situé entre les cantons de Lucerne et d’Obwald au cours d’une randonnée. Le point de départ se situe au col du Glaubenberg, très populaire, qui relie les communes d’Entlebuch et de Sarnen. La première partie du chemin se déroule sur une route d’alpage jusqu’au passage entre Sewenegg et Trogenegg. Puis on monte et on descend le long de la crête, devant une vue splendide sur la couronne des Alpes bernoises et de Suisse centrale. Du col Sattelpass, la montée est raide jusqu’au sommet du Bärenturm, dont le nom laisse à penser qu’on a pu y apercevoir des ours autrefois. Tout près de là, on fabriquait du verre il y a 250 ans. Des vitres, des bouteilles vertes, des verres, des vases et des flacons de pharmacie de formes et de couleurs diverses. Des quantités de bois étaient nécessaires pour la fusion du sable, de la potasse, du calcaire et de la soude. La randonnée se poursuit à ciel couvert jusqu’à Looegg, puis dans une clairière, jusqu’au sommet Haldimattstock et à des alpages marécageux, avant d’arriver à Nünalp. Il est possible d’ajouter un autre sommet à la randonnée, le Nünalpstock, qui culmine à 1900 m. Ensuite, on ne fait plus que descendre les 600 m de dénivelé jusqu’à Sörenberg, où les randonneurs pourront prendre le car postal et un rafraichissement dans l’une des nombreuses auberges.

La légende raconte qu’au temps de la Réforme, un jeune berger sauva une statue de Marie et la cacha dans le creux d’un érable de l’alpage. À la fin de la saison, impossible de sortir la statue. On décida alors d’édifier une chapelle à côté de l’arbre et il fut enfin possible de dégager la statue du tronc pour la placer dans le lieu saint. La chapelle Heilige Maria im Ahorn (Sainte-Marie de l’érable), nommée ainsi en souvenir de l’événement, devint bientôt un lieu de pèlerinage prisé. Au XIXe siècle, on bâtit à côté le couvent de bénédictines Maria Rickenbach. Mais outre ces édifices religieux, ce haut lieu énergétique est aussi apprécié pour sa magnifique situation au-dessus de la vallée d’Engelberg. Le chemin de randonnée de montagne monte en douceur jusqu’à l’alpage Ahorn. De plus en plus raide, il traverse prairies, forêts et pierriers. Après plusieurs virages, le plateau d’Unter Musenalp surprend avec sa superbe vue sur les massifs du Brisen, du Risetenstock et du Schwalmis. Le tronçon escarpé qui redescend par Bärenfallen est bien sécurisé grâce à des marches et des rampes. Le chemin ne présente ensuite plus aucune difficulté. Longeant des prés pentus, observé de temps à autre par quelques vaches, le randonneur arrive à Tannibüel, puis remonte tranquillement jusqu’à l’alpage de Klewenalp. Là, il peut profiter de plusieurs restaurants et places de jeux et d’une vue imprenable sur le lac des Quatre-Cantons, le Rigi, les Mythen et bien d’autres sommets.

Cette randonnée de montagne débute sans grande difficulté: le téléphérique Chäppeliberg (Käppeliberg)-Spilau monte jusqu’à la station amont de Gitschen. La cabane Lidernenhütte, bâtie en 1944 par la section Mythen du Club Alpin Suisse, n’est pas loin: c’est l’occasion de prendre des forces pour la journée. La randonnée mène, sans dénivelé, à l’alpage Lidernen qui offre une vue grandiose sur l’autre flanc de la vallée. Le regard erre sur la chaîne de montagnes: du Chlingenstock et du Hängst au Schwarz Stock en passant par le Lauchstock, le Sisiger Spitz et le Driangel. Les amateurs de fromage pourront s’en procurer de délicieux à l’alpage. Une légère descente par gorges et paliers rejoint Höchi, au cœur d’une vallée romantique et sauvage. Après une ascension parfois abrupte à travers un paysage alpin à la riche végétation, la randonnée se poursuit en direction d’Achslen. On ne s’ennuie jamais sur ce tronçon: passages dégagés et vues à pic alternent avec collines et rochers. Dans cette région isolée, on rencontre souvent des vaches, mais rarement d’autres randonneurs. À Achslen, on choisit le chemin de gauche qui mène aux chalets d’alpage d’Ahöreli, de Riggis et d’Ebnet. La descente offre une vue sur le village de Muotathal et la vallée du même nom. Seule différence: la localité s’écrit avec un h et la vallée sans. La descente se poursuit à travers de larges pâturages et de calmes forêts. La beauté sauvage des gorges de Helltobel se dévoile en franchissant par deux fois le ruisseau Bürgelibach qui dévale la vallée en grondant. En bas, le chemin mène par le fond de la vallée au village que traverse la rivière Muota. La commune offre plusieurs possibilités de restauration non loin de l’arrêt du car postal.

Cette courte piste de raquettes à neige, idéale pour les familles et les débutants, se parcourt tantôt en forêt, tantôt à découvert. La neige fraîche scintille sous le soleil matinal. L’air est frais et aucun bruit ne vient troubler le silence. Le regard balaie l’horizon de l’Uri Rotstock à l’Alpeler, du Maisander au Brisen: l’itinéraire s’annonce prometteur! On progresse pas à pas sur l’épais manteau neigeux. Çà et là, des traces traversent la piste: il s’agit parfois d’un lièvre, parfois d’un chevreuil. Des amas de neige tombent en bruissant des sapins blancs dont les branches ploient sous le poids. Cette piste de raquettes, qui mène du téléphérique à la station supérieure du téléski, ne fait que 2,5 km, mais elle est très variée et s’inscrit dans un paysage de rêve. Le chemin en pente légère traverse une forêt clairsemée jusqu’à Vordere Schrindi en suivant toujours le balisage. De là, il n’y a que quelques mètres à faire pour gagner un belvédère d’où la vue au loin est impressionnante. La moitié du tour est déjà derrière! On revient en effectuant une boucle sur terrain dégagé sur le versant sud de la crête. La piste qui ramène au téléski monte constamment. Entre-temps, l’installation s’est mise en marche et le petit domaine skiable fourmille à présent d’activité. C’est un vrai paradis pour les enfants d’Isenthal: le matin à l’école, l’après-midi sur les pistes! On peut attendre le téléphérique en faisant un saut à l’auberge Berggasthaus Gitschenen (fermée me/je), voire s’y attarder un peu pour profiter encore du soleil.

Cette randonnée dans le canton de Schwytz relie deux lacs. La chaîne de collines entre Einsiedeln et l’Obersee, la partie orientale du lac de Zurich, est largement boisée, mais la majeure partie de l’itinéraire longe des crêtes dénudées ou la lisière de la forêt, ce qui permet d’admirer, chemin faisant, les sommets des Alpes schwytzoises et glaronnaises. «Le chemin est une épreuve, parvenir au but est un bonheur» lit-on sur une croix en bois. Difficile de se rallier à cet avis, car dans cette région, le randonneur marche aussi avec grand plaisir. De Willerzell à l’Alp Summerig, l’itinéraire passe par des chemins de gravier et des prairies, offrant souvent de belles vues plongeantes sur le lac de Sihl. Peu à peu, la vue s’ouvre aussi sur le nord et l’ouest du lac de Zurich. Une dernière pente un peu plus raide mène au point culminant de la randonnée, le Stöcklichrüz, une colline herbeuse d’où l’on a un panorama formidable sur plus de la moitié du canton de Zurich, sur le Säntis, la chaîne des Alpes et le Jura. Le début de la descente est abrupt, puis le terrain redevient beaucoup plus agréable. Les marcheurs passent par l’Alp Diebishütten et le Bräggerhof en descendant à Lachen.

La marche débute à la station inférieure du téléphérique du Brienzer Rothorn. A l’approche du printemps, le soleil brille tôt le matin au-dessus du puissant verrou qui sépare le canton de Lucerne de l’Oberland bernois. La neige, encore solide, permet une belle virée en raquettes au moins jusqu’à fin mars. Le chemin balisé longe d’abord la piste de ski de fond, puis tourne à gauche et monte à la fromagerie d’alpage Schlacht (bataille en allemand), qui ne s’appelle pas ainsi sans raison: en 1380, les Obwaldiens attaquèrent les habitants d’Entlebuch et auraient même plongé son armailli dans du petit-lait chaud. L’itinéraire suit ensuite la piste de ski, puis tourne à gauche peu avant la station inférieure du télésiège Steinetli et monte en traversant un terrain ouvert jusqu’au Blattenegg (1635 m). Ce passage est féérique: la chaîne du Rothorn domine la vue pendant toute la montée et soudain, la vue s’ouvre sur le Hohgant et la Schrattenfluh. On descend par des marais encore cachés sous la neige. On traverse plusieurs pistes de ski de fond, mais les différents amateurs de sports d’hiver ne se dérangent pas. Les randonneurs en raquettes suivent une partie du chemin de randonnée hivernale jusqu’à l’auberge Salwideli. L’ancienne colonie de vacances au milieu du splendide paysage entre l’Emmental et Entlebuch est désormais un restaurant très prisé. Après une brève descente vers les maisons de vacances Wagliseiboden, la piste remonte jusqu’à l’alpage Schlund, traverse une cuvette puis passe par une crête à la vue panoramique stupéfiante. Enfin, une pente raide mène à la route principale et à l’arrêt du car postal «Sörenberg».

Le début de cette randonnée peut déjà s’avérer difficile pour certains: près de l’arrêt de bus à Flühli, le «Poscht-Beck» attire le randonneur avec ses gourmandises et, juste à côté, l’hôtel Kurhaus de style art nouveau, dans lequel Lénine installait ses maîtresses, l’invite à se restaurer. Ceux qui sont capables de résister à la tentation suivent les panneaux bleus «Kneipperlebnis», passent devant l’école, l’auberge Stutz et la maison richement décorée du couple d’artistes Hofer-Kröner, avant d’atteindre la charmante installation Kneipp au bord de l’étang Schwandalpweiher. Le chemin est préparé en hiver aussi et le bassin d’hydrothérapie reste ouvert pendant la saison froide pour les plus assidus. Ensuite, le chemin traverse des pâturages, dépasse une ferme magnifique pour rejoindre le ruisseau Rotbach. A Kragen, où la route se termine et est remplacée par un sentier, se trouvait jadis une station thermale. Elle était alimentée par une source de soufre qui se fait encore sentir plus loin dans la vallée. Le sentier devient de plus en plus étroit et il n’est pas recommandé de l’emprunter en cas de neige. Il passe devant une aire de grillades, puis serpente dans les gorges en suivant le cours d’eau. La première cascade et son belvédère sont déjà assez spectaculaires. Mais au fond de l’étroite cuvette, ça devient vraiment passionnant: entre les parois rocheuses montant à la verticale, un pont suspendu enjambe le ruisseau et la vue s’ouvre sur la chute d’eau. Le retour s’effectue d’abord sur le même chemin puis en suivant la petite route qui mène à la route principale. Le marcheur traverse cette dernière et suit la rivière Waldemme jusqu’au point de départ de la randonnée au fil de l’eau.

Le grondement de la Lorze remplace rapidement celui de la semi-autoroute. Un large chemin bordé de petites cascades créées par les seuils de la rivière traverse le défilé boisé du Lorzentobel. Les panneaux du sentier «Industriepfad Lorze» expliquent l’importance de cette rivière pour la région. La liaison entre les communes de montagne et celles de la vallée avait autrefois gagné en importance avec l’industrialisation. Au milieu de l’itinéraire, trois ponts témoins de ce progrès semblent s’empiler. Leur construction remonte à différentes époques: un pont en bois de 1759, un viaduc voûté en pierres de 1910 et le nouvel édifice en béton datant de 1985. Les Höllgrotten ne sont plus très loin. Leur nom n’a aucun rapport avec les enfers. Il vient de «Hell», qui désignait la clairière toute proche. Mais les grottes ont été associées à des forces souterraines obscures dès leur découverte en 1863. Les Höllgrotten sont uniques au monde. Elles ont été façonnées en seulement 3000 ans, contrairement à d’autres grottes qui ont mis des millions d’années à se former. Sous terre, des lacs, des stalactites, des stalagmites et des racines d’arbres fossilisées multicolores grâce aux éclairages invitent les petits curieux à découvrir des créatures fantastiques dans les formations rocheuses. Il se dit même qu’un crocodile et une tortue y habiteraient. En été, la température n’atteint guère que 10 degrés. Des vêtements adaptés sont donc requis. Réputé pour ses plats de poissons, le Restaurant Höllgrotten offre la possibilité de se restaurer. En une heure environ, le Lorzenuferweg mène à la filature de la Lorze, autrefois la plus grande filature de coton suisse, puis à Baar.

Elle disparaît, puis ressurgit au hasard d’une source. Dans le calcaire, l’eau a créé un réseau de grottes, mais elle a aussi laissé des traces à la surface des rochers. Le paysage karstique que cette randonnée traverse est un entrelacs fascinant de sillons, de bosses, de dents et d’arêtes, le calcaire étant attaqué par les eaux de pluie et d’infiltration chargées de CO2. La randonnée débute à la station supérieure de Melchsee-Frutt. Surplombé par la crête du Bonistock, le chemin vers Tannalp offre un joli coup d’œil sur les lacs de Melchsee et de Tannensee. A l’auberge de montagne Tannalp, on prend à gauche vers la vallée de Schaftal. Après le petit lac de Vogelbüel, on abandonne sur la droite la route du col de Jochpass pour continuer sur celle qui mène à Hengliboden. Bientôt un chemin de randonnée tourne à droite. Il mène au lac de Follenseeli par le lapiaz puis à la grotte de Fikenloch sur une crête qui s’interrompt brusquement dans la vallée d’Engelberg. Une lampe de poche est indispensable pour explorer la grotte par ses propres moyens jusqu’au livre d'or. La descente par l’Engstlenalp est conseillée. On suit le même chemin jusqu’au panneau indicateur de Vogelbüel, puis on tourne à gauche sur la route qui mène à Engstlenalp par Schaftal. Le lac d’Engstlensee est idéal pour se ressourcer. On y trouve un bloc erratique qui dégage autant d’énergie que les pyramides de Gizeh. Un lieu fort ou, comme l’exprimait en été 1866 le physicien et alpiniste britannique John Tyndall: «L’une des plus ravissantes stations des Alpes». De retour à Tannalp, on suit le joli sentier dominé par le Spycherflüö.

On l'associe à l'élégance et au glamour, au repos et à la nature, au courage et à l’audace: le Bürgenstock est une montagne aux multiples facettes. C’est ici que trône l’historique Bürgenstock Resort qui surplombe le lac des Quatre-Cantons. Imposant, il séduit par sa superbe vue sur les montagnes de Suisse centrale. Des personnalités politiques et économiques y ont apprécié le repos, tout comme des actrices célèbres telles qu’Audrey Hepburn et Sophia Loren. La visite du palais est encore plus appréciée lorsqu’elle est suivie d’une randonnée époustouflante. C’est à la poste d’Ennetbürgen que débute la randonnée qui suit le joli sentier pédestre après le débarcadère. La chapelle St. Jost offre un premier point de vue. Le chemin monte ensuite abruptement. Le dernier tronçon est taillé dans la roche. Pour permettre aux hôtes de l’hôtel Bürgenstock de se promener sur la face nord de la montagne, Josef Bucher-Durrer, un pionnier du tourisme, a fait construire un chemin de promenade au début du siècle dernier. Il a été inauguré en 1905: exposé, mais bien entretenu et sécurisé par un grillage, le sentier longe la paroi rocheuse et traverse plusieurs tunnels. Le dernier tronçon jusqu’au Bürgenstock promet donc une vue imprenable. La colline du Känzeli est idéale pour s’arrêter encore une fois. Un peu plus loin, le restaurant de montagne Hammetschwand s’y prête également. L’ascenseur de Hammetschwand est même le plus haut d’Europe datant de la Belle Époque. À Bürgenstock, un car postal redescend à Stansstad. Le randonneur qui souhaite poursuivre la marche peut rentrer à pied jusqu’à Ennetbürgen ou même jusqu’à Stans ou Stansstad.

La haute colline rocheuse de la Marbachegg se situe à la frontière entre l’Entlebuch et l’Emmental. On peut rejoindre son sommet en télécabine et skier sur ses pentes. Des chemins de randonnée hivernale sillonnent ses deux versants. En les combinant, il est possible d’effectuer un parcours contrasté loin de la rumeur des pistes. De Marbach, l’itinéraire suit une petite route droite sur laquelle circulent parfois des riverains. Elle n’est pas entièrement déneigée et, comme elle passe avant tout par des lieux ombragés, la couche de neige reste bien présente, même après de longues périodes d’ensoleillement. Tout au long de la montée et de ses nombreux contours, les perspectives et les vues sont variées malgré les arbres qui, en plusieurs endroits, cachent la Schrattenfluh et le fond de la vallée. A 1300 mètres environ, un changement marquant s’opère. Près d’un embranchement se dresse une belle grange ancienne en bois, derrière laquelle le paysage s’ouvre vers le sud, le Hohgant et la chaîne d’Augstmatthorn. Sans quitter cet impressionnant panorama des yeux, on rejoint sur une pente qui s’élève de manière à peine perceptible la ferme de Wittenfärren. Il s’agit sans nul doute du plus beau tronçon de la randonnée. La suite du parcours, sur un sentier alpin bien raide depuis la ferme d’Unterlochsitli, puis sur une pente moins forte le long d’une petite route, fait passer les marcheurs par Wäldli en direction d’Unterlochseite. Quelques minutes plus tard, le chemin de randonnée hivernale balisé quitte la route pour traverser d’abord des pâturages enneigés puis rejoindre une petite voie d’accès qui descend vers l’arrêt du car postal proche du restaurant Alpenrose à Bumbach.

Avant d’entamer la randonnée au sommet du col du Gothard, il est recommandé de faire le circuit menant aux chapelles et de jeter un œil à l’hospice inscrit au patrimoine culturel européen. Avant la construction du tunnel routier et ferroviaire, le Gothard était l’une des plus importantes liaisons nord-sud à travers les Alpes. Le chemin de randonnée traverse un paysage de roches moutonnées formé par les glaciers de l’ère glaciaire jusqu’au lac endigué Lago di Lucendro. L’itinéraire se poursuit dans un paysage primitif en montant jusqu’aux Laghi della Valletta, des lacs de montagne formés par des dépressions dans lesquels se reflètent les alentours arides. Ici, les marcheurs ne sont plus très loin du point culminant, le Passo d’Orsirora ou Gatscholalücke. Coup d’œil en arrière pour apercevoir au loin le sommet du col du Gothard et le petit lac. Sur le versant uranais du col, les promeneurs découvrent les sommets uranais, valaisans et bernois. La vigilance est de mise sur le tronçon suivant, car le chemin en direction de Giltnasen est peu balisé. Ensuite, les marcheurs descendent à travers des bois d’aulnes sur un chemin plus ou moins raide jusqu’à Realp, qui a longtemps détenu le titre suisse de la commune la plus menacée par les avalanches. Si l’Urserental est presque dépourvue de forêts, elle compte une impressionnante forêt de protection au-dessus du village. Ces arbres empêchent les avalanches sur ce versant de la vallée de dévaler jusqu’aux habitations. En 1799, Goethe avait séjourné dans ce petit village au cours d’un voyage en Suisse, un soir de novembre maussade, avant de se mettre en route pour le col du Gothard.

Pour rejoindre le chemin de randonnée, il faut marcher à partir du point de départ à l'arrêt Nidlau sur environ 200 mètres le long de la route en direction de l'Oberiberg. La pente est plutôt raide entre les dernières maisons et dans la belle forêt Hochgütsch, où les champignons poussent en masse en automne. De vastes étangs de pente entrecoupent ensuite la forêt. La randonnée traverse la réserve naturelle d’Ibergeregg, qui, avec ses 33 km2, est le plus vaste site marécageux du canton de Schwytz. En automne, les marais sont fauchés et brillent d’une couleur dorée qui contraste avec le vert des sapins. Le sommet du Spital, malgré sa modeste altitude de 1573 mètres, offre une superbe vue à l’est sur le Glärnisch, au sud sur le Tödi et, au sud-ouest, au-delà des proches Mythen, sur l’Uri Rotstock. L’itinéraire suit maintenant la crête. La Bögliegg succède rapidement au Spital, puis vient un petit parcours dans une forêt, le Mösliwald. Quelques passages sur des planches en bois sont assez glissants. Les amateurs de myrtilles risquent en outre d’être ralentis dans leur progression. Les marcheurs rejoignent la dernière crête, le Hummel, un belvédère d’où l’on peut admirer le panorama jusqu’au Säntis. D’ici, la vue sur le lac de Sihl, tout en bas, est elle aussi très belle. D’une superficie de plus de 10 km2, mais d’une profondeur de 23 mètres seulement, ce lac d’accumulation est le plus grand de Suisse. Lors de la descente vers Unterhummel, le tracé se perd par moments dans l’herbe. La pente vers Rotmoos est abrupte, puis le chemin se fait plus plat en direction de Gross. On a presque des scrupules à suivre cet itinéraire qui traverse à un endroit un parc de cerfs et donne l’impression, ailleurs, de pénétrer dans un jardin privé. Si le restaurant proche de l’arrêt d’Ebenau est fermé, il est possible de marcher quelques minutes jusqu’à l’arrêt suivant de Nügüetli, où se trouve aussi un restaurant.