Randonner en été

Selon le propriétaire qui tient depuis longtemps l'auberge de montagne de Suvretta, le Val Bever serait la région la plus protégée de Suisse. Il y a plusieurs décennies, Bever a en effet joué un rôle de pionnier en matière de protection de l’environnement et du paysage en Haute‑Engadine. Dans les années 1970 déjà, à l'époque de la haute conjoncture économique, la commune a été distinguée par l'actuelle Fondation suisse pour la protection et l'aménagement du paysage pour son aménagement du territoire prévoyant. En 1985, l'actuelle Pro Natura a décerné à Bever un prix de la protection de la nature dans la commune. La randonnée part de l’auberge située directement derrière la gare de Spinas dans la vallée interdite à la circulation sur un agréable chemin traversant des forêts clairsemées d’aroles et de mélèzes. Il débouche dans une belle plaine, à travers laquelle la rivière Beverin se fraie librement un chemin. Une petite halte au bord de l’eau peut être la bienvenue avant de grimper, à droite, sur un sentier et de suivre, une bonne heure durant, cette piste raide jusqu’à Fuorcla Crap Alv. En prenant de la hauteur, on distingue Bever, situé au bout de la vallée. Sous le vaste ciel, c'est un paysage pierreux et aride qui se présente à nous à la Fuorcla. Le chemin fait une courbe et mène vers un haut‑marais et plusieurs petits lacs à Murtel digl Crap Alv. En se maintenant à la même altitude, le chemin croise à deux reprises la route du col de l’Albula puis descend à travers une forêt d’aroles jusqu’au ravissant Lai Palpuogna. Les sommets avoisinants se reflètent magnifiquement dans les eaux sombres de ce petit lac.

Fabriqué à l'origine avec le petit‑lait résiduel que l'on ne voulait pas perdre lorsque l'on faisait du fromage, il est produit dans le canton de Glaris à partir de lait maigre et doit sa particularité et sa célébrité au trèfle aromatique que des religieuses eurent l'idée de mélanger au sérac. Au XVe siècle, le schabziger, breveté lors de la Landsgemeinde, dut répondre à des critères de qualité très stricts. Aujourd'hui, il ne reste qu'une seule fabrique au monde de ce fromage très particulier. Elle se situe, bien sûr, dans le canton de Glaris. Les différentes stations du nouveau chemin des crêtes inauguré en 2008 informent sur l'histoire, la fabrication et la commercialisation, mais aussi sur l'économie de montagne dans le canton de Glaris tout comme sur l'ingrédient principal du schabziger: le lait. A la moitié du chemin, on peut voir sous un abri une machine à former les cônes qui date de l'apparition de la production mécanique, au début du XXe siècle. Plusieurs auberges, sur le chemin, font découvrir les nombreuses possibilités d'apprêter le schabziger à la mode de Glaris. La randonnée commence avec la montée en télésiège, ou à pied pour les plus sportifs, de Filzbach à Habergschwänd (1 h 30 à pied). La vue sur le lac de Walenstadt est impressionnante. En face: le plateau ensoleillé d'Amden, et, au‑delà, la plaine de la Linth, Wiggis et enfin Glärnisch. A partir de Mullerenberg, le chemin est plus large. L'itinéraire passe en partie par des routes asphaltés jusqu'à la Maison des amis de la nature et sa magnifique terrasse avec vue et jolie place de jeux. Il est conseillé de se munir de bâtons de marche pour aborder la descente dans la vallée, car la pente est raide.

De Genève, arrivée rapide à La Plaine par le Rhône express régional. Cinq minutes à la descente depuis la gare pour un coup d'oeil sur le Rhône avant de se lancer à l'assaut du long raidillon de la Donzelle à travers les vignes jusqu'à Dardagny. Traverser de bout en bout ce long village typiquement genevois en prenant la direction de Malval. Descendre dans le vallon de l'Allondon dont on entend la rumeur à travers une épaisse futaie. La route étroite et sinueuse débouche sur une prairie où se dresse en son milieu la modeste chapelle protestante de Malval avec son cimetière intime. Elle date du XIIIème siècle. Monter sur la crête au hameau silencieux de Malval. Traverser enfin la rivière de l'Allondon pour jeter un coup d'oeil sur le vaste camping des Grands Bois habité toute l'année par des originaux victimes de la pénurie de logements et très fréquenté en été. Mettre le cap sur Russin en sortant de la forêt pour traverser des vignes et des champs de céréales par le hameau des Baillets pour gagner enfin le plaisant village de Russin qui fait face à celui de Dardagny par‑dessus le vallon de l'Allondon. Vue imprenable sur toutes les chaînes de montagne qui enserrent le canton de Genève et sur son chef‑lieu.
Descendre à la halte RER de Russin pour revenir à Genève.
On peut prolonger le plaisir en parcourant au‑delà de la voie ferrée les Teppes du Biolay pour savourer un avant‑goût de Provence, avec vue sur le lac de de Verbois et l'usine d?incinération des Cheneviers.

Au nord de la cluse qui coupe la chaîne la plus méridionale du Jura à Oensingen s'ouvre, en direction de l'ouest, la vallée de la Dünnern, que l'on appelle aussi simplement Thal. Balsthal, le chef‑lieu du district, est aujourd'hui le point d'entrée du parc naturel de Thal. Dès 2009, il sera vraisemblablement l'un des premiers parcs naturels classés d'importance nationale par la Confédération. Le chemin monte d'abord à travers une forêt mixte jusque sur l'arête du Sunnenberg, que suit d'est en ouest une route partiellement asphaltée. L'effort de la montée y est récompensé par les accueillants restaurants de montagne et par la vue qui s'étend, au nord, sur la région bâloise, les Vosges et la Forêt‑Noire puis, au sud, sur le Plateau et, dans le lointain, les Alpes glaronnaises, uranaises et bernoises encore couvertes de neige. Et entre‑deux: un merveilleux ciel bleu! Les collines du Jura sont recouvertes de généreuses prairies encore intactes, la protection de la région dès les années 1940 y ayant empêché le mitage. Aujourd'hui, l'aménagement durable est l'un des principaux objectifs du parc naturel en plus de la valorisation de la nature, de la mise à disposition d'offres de tourisme doux et de la promotion des produitsrégionaux. La descente à travers la gorge sauvage et romantique de Wolfsschlucht fait un attrayant contraste avec le chemin panoramique. Dès Tannmatt, les personnes qui ont le goût de l'aventure peuvent quitter la route et suivre le chemin non balisé sur lequel la nature reprend ses droits. Profonde entaille dans le calcaire et véritable enchantement, cette gorge est un ravissement avec ses troncs d'arbres couverts de mousse, ses rochers en surplomb, ses grottes et ses espaces protégés qui abritent de nombreux foyers improvisés.

Cet itinéraire en terre schaffousoise traverse un région de douces collines et de forêts ombragées avec, en prime, d'époustouflantes chutes. En dehors des localités, il suit intégralement des chemins au revêtement naturel. La gare CFF de Neuhausen, à ne pas confondre avec celle des chemins de fer allemands Deutsche Bahn, ne se trouve qu'à un jet de pierre du Rhin. En suivant la rive, le promeneur arrive en quelques instants aux célèbres chutes du Rhin. Il y a des générations que la puissance déchaînée de l'eau, l'écume et les deux rochers qui semblent avoir choisi de braver les éléments naturels fascinent les adultes autant que les enfants en course scolaire. Des chutes du Rhin, le chemin monte vers le centre de Neuhausen, puis vers l'orée de la localité en traversant des quartiers d'habitation. Le randonneur longe ensuite la forêt jusqu'à la ferme Aazheimerhof ? une impressionnante construction de style gothique tardif construite, à l'origine, comme résidence d'été des abbés du couvent de Rheinau. La route forestière ombragée monte ensuite lentement mais régulièrement jusqu'au croisement de Bonenrüti. Pendant les deux kilomètres suivants, le chemin suit le sommet de la colline boisée, pratiquement le long de la frontière nationale. Avec un peu d'attention, il serait même possible de randonner avec une jambe en Suisse et l'autre en Allemagne! Depuis la cabane de forêt Wasenhütte, le chemin descend en direction du superbe village viticole d'Osterfingen dans une large clairière très étirée. Bon nombre des somptueuses maisons à colombages de cette localité abritent une cave vinicole.

Cette randonnée part de la gare de Court. Elle nous fait traverser le village puis gravir un flanc boisé. Il faut rester attentif aux panneaux indicateurs car le sentier s'écarte soudainement du large chemin, commence par descendre avant de monter vers le mystérieux lac Vert, un petit lac de forêt. Autour du lac, plusieurs emplacements de pique‑nique et des foyers sont prévus. La baignade et la pêche sont toutefois interdites. Au‑dessus du lac Vert, l'itinéraire rejoint le sommet du Mont Girod puis, en légère descente, le village de Champoz, l'un des plus hauts du Jura bernois où des vents forts peuvent souffler. On le remarque aux maisons allongées dont seule la façade étroite fait face au vent. Derrière Champoz, le chemin continue à monter vers la chaîne de collines du Moron. Les marcheurs parviennent au sommet en traversant des pâturages typiques du Jura, parsemés de quelques maisonnettes de vacances. A l'été 2004, la Tour de Moron, d'une hauteur de près de 30 mètres, a été inaugurée sur le sommet éponyme. Le célèbre architecte luganais Mario Botta a réalisé le projet gratuitement. La tour a été construite par près de 700 apprentis, notamment maçons. Le sentier pédestre se poursuit le long du sommet puis descend peu à peu vers la Bergerie de Loveresse puis au village de Loveresse, lieu de naissance du célèbre clown Grock (1880 - 1959). Après avoir franchi la rivière La Trame et grimpé une petite pente, les promeneurs rejoignent la gare en passant par Reconvilier.

La route du col du Glaubenberg relie Sarnen, dans le canton d'Obwald, à l'Entlebuch, dans le canton de Lucerne. Le Bärnerstig est aussi un col, mais plus ancien et notablement plus romantique. «Bärnerstig 40 min.» peut‑on lire sur l'indicateur à Schwendi Kaltbad, où une source minérale avait été découverte dès le XVIIe siècle, si bien que l'on y a construit un établissement thermal en 1860. Les cures appartiennent au passé à Schwendi Kaltbad, les installations ayant brûlé en 1970. Aujourd'hui, un restaurant de montagne et une chapelle invitent, chacun à sa manière, à faire un arrêt! La montée commence à la cabane Andresenhütte, tout d'abord à travers des prés puis dans la forêt. L'arrivée au Bärnerstig correspond au sommet de l'arête Schlierengrat. Cette dernière marque jusqu'à Schrotenegg la frontière entre les cantons d'Obwald et de Lucerne. L'itinéraire balisé suit cette frontière. Régulièrement, la vue depuis l'arête boisée se dégage sur la vallée du Rotbach et, en face, sur les vastes flancs du Schimbrig. Au point 1716, il faut choisir entre poursuivre tout droit pour le Schrotenegg et notre itinéraire balisé qui oblique à droite et quitte la forêt. Pendant la descente vers l'alpage de Rorersmatt, le panorama s'étend du Glärnisch au Titlis et du Gwächtenhorn au Wetterhorn. Une fois à la route du val Schlierental, l'itinéraire arrive au chemin panoramique Obwaldner Höhenweg - la route no 57 de SuisseMobile. Cet itinéraire n'est pas indiqué sur la carte nationale au 1:50 000, mais il est parfaitement balisé. Pour le dernier tronçon, il est possible de suivre la route ou de longer la rivière Grosse Schliere.

De la gare centrale de Bâle, les trams n° 8 ou 11 mènent au débarcadère. C'est là que débute la randonnée, par une montée raide à travers une étroite ruelle qui mène à la cathédrale de Bâle. Nous marchons en direction du pont, le Wettsteinbrücke, avant d'entrer dans le beau quartier de St.‑Alban. La promenade se poursuit le long du St.‑Alban‑Rheinweg jusqu'au Schwarzwaldbrücke, le pont où passe le train et l'autoroute. On traverse ensuite la Birse qui se jette ici dans le Rhin. En suivant un autre chemin à travers un parc, on rejoint l'écluse de Birsfelden. Le long du quai, d'imposantes grues servent au déchargement des bateaux. Au niveau de la passerelle, l'itinéraire traverse les rails et nous voilà au restaurant Waldhaus, où l'on pourra s'arrêter. Ceux qui préfèrent une cuisine plus simple poursuivent jusqu'au restaurant Auhafen. Le chemin traverse la forêt du Hardwald jusqu'à la tour de guet romaine. Il faut ensuite suivre la route jusqu'au giratoire où l'itinéraire nous mène à nouveau le long du Rhin jusqu'à Schweizerhalle. Le revêtement dur du chemin se transforme en un agréable sentier riverain. Après les salines, qui livrent leur précieux ingrédient, on voit apparaître la centrale hydro‑électrique d'Augst. Ici, le bâtiment des machines est situé le long du fleuve, car une deuxième centrale, côté allemand, a elle aussi besoin de place pour produire du courant. A hauteur de la centrale, la route bifurque vers le célèbre site romain d'Augusta Raurica qu'il faut absolument visiter. Ceux qui souhaitent prévoir une journée complète pour ce lieu peuvent traverser l'Ergolz puis rejoindre la gare de Kaiseraugst, d'où le RER dessert Bâle toutes les demi‑heures.

Pendant des siècles, Niederrickenbach a été un lieu de pèlerinage régional important, ce dont témoignent aujourd'hui encore le couvent de bénédictines et l'église de pèlerinage. La randonnée vers l'arête du Haldigrat commence à la station supérieure du téléphérique - l'unique moyen de rejoindre la localité fermée à la circulation. Le randonneur atteint tout d'abord Hermisegg via Steinrüti. L'itinéraire monte ensuite en pente agréable sur l'ancien chemin utilisé par le bétail jusqu'à l'alpage de Chrüzhütte puis à Stafel Chäserstad. D'ici, un étroit sentier se faufile entre les blocs de rochers et dans la caillasse jusqu'au restaurant de montagne Berghaus Haldigrat. Au sommet, l'effort est récompensé par le panorama qui s'étend du Brisen au Pilate et au Stanserhorn en passant par la région du Bannalp. C'est au restaurant que commence véritablement la randonnée sur l'arête Haldigrat. Le sentier est large et peu exposé. A l'indicateur Peterslücke, le chemin oblique à gauche et le plus beau tronçon de cette randonnée commence dans un espace isolé et calme, à la flore et aux formations rocheuses remarquables. Le chemin descend ensuite, parfois en forte pente, à travers des pâturages caillouteux et de grands espaces d'éboulis entre les deux bandes rocheuses de Waldbrueder et Zwelfer vers le flanc de l'Elfer, que l'on longe à plat. Bientôt arrivent la cabane Brisenhaus et Sätteli. D'ici, l'itinéraire descend tranquillement sur une route gravelée vers Tannibüel, puis il remonte légèrement vers la station supérieure du téléphérique Beckenried‑Klewenalp.

De fantastiques squelettes de dinosaures et d'autres fossiles ont été découverts dans les carrières d'argile de Frick. Le squelette complet d'un platéosaure de près de sept mètres est exposé dans le musée des sauriens. Celui‑ci n'étant cependant ouvert que deux dimanches après‑midi par mois, il vaut mieux commencer par une randonnée. Celle‑ci débute à la gare de Frick. Longer la rue en direction de Gipf‑Oberfrick, puis bifurquer vers l'Egg en traversant un quartier d'habitation. De cette hauteur, les promeneurs comprennent aisément l'une des raisons de la célébrité de Frick: la présence de cerisiers, à perte de vue. Au printemps, c'est une véritable mer de fleurs blanches. La promenade a du charme à chaque saison et on peut même l'entreprendre l'hiver, s'il y a peu de neige. Après Loggis et Ambleije, le chemin mène jusqu'aux ruines de Tierstein à travers la forêt. Il s'agit d'un ancien château fort du comte de Tierstein‑Homberg. En faisant preuve d'un peu de prudence, il est possible de marcher dans ces ruines. Une place de pique‑nique avec un foyer située à côté du site invite à séjourner plus longtemps dans ce lieu. L'itinéraire se poursuit par le Tiersteinberg. La crête boisée offre ici et là une vue jusqu'au Rhin et, au‑delà de la frontière, jusqu'au Bade‑Württemberg. Les marcheurs suivent le sentier à travers la forêt, qui est une réserve naturelle, jusqu'au Buschberg, une élévation où est bâtie une chapelle. Ce lieu de pèlerinage entouré de légendes serait également un lieu d'énergie. La descente par Horn passe devant la grotte de Lourdes. On atteint ensuite rapidement Wittnau.

Il suffit de quelques pas au randonneur qui descend à la gare des Hauts‑Geneveys pour se retrouver dans l'agréable paysage du Jura. Le chemin pédestre traverse des pâturages du Jura parsemés de grands épicéas et le tracé d'un téléski, puis il monte à travers la Forêt de la Baume. Juste en dessous de Tête de Ran, un restaurant de montagne invite à faire une pause. Ce sommet du Jura, fort venteux les jours de bise, est un merveilleux belvédère sur lequel le panorama, qui s'étend des Alpes glaronnaises au Léman, fait oublier le froid et le courant. On ne le remarque pas d'ici, mais un coup d'oeil sur la carte suffit pour constater que la ville de La Chaux‑de‑Fonds, proche, a été reconstruite en damier, sur le modèle américain, après l'incendie de 1794. De nombreuses personnalités célèbres sont originaires de cette ville sise à 1000 mètres, ce qui en fait la plus haute en altitude en Europe; ce sont, par exemple, l'architecte Le Corbusier, l'écrivain Blaise Cendras et le constructeur d'automobiles Louis Chevrolet. L'itinéraire se poursuit vers le Mont Racine en suivant l'arête avec un vent arrière ou latéral. De ce Mont, la vue porte jusqu'en France et même, par temps clair, jusque dans la Forêt‑Noire, en Allemagne. Vers le bas, le Val de Ruz étale sa mosaïque de prés et de champs de céréales du côté gauche, tandis que les prairies et pâturages de la haute vallée de La Sagne s'étirent sur la droite du marcheur. La Tourne, but de la journée, est finalement atteint après la traversée d'agréables prairies et forêts.

L'excursion commence à l'arrêt de bus du restaurant Hirschen, à Kienberg, avec une montée à Schafmatt. Comme la Salhöhe proche, la Schafmatt est un point de passage du Jura que connaissaient déjà les Romains. La géologie est particulièrement intéressante sur le premier tronçon de cette randonnée: de Schafmatt, la transition du Jura tabulaire au Jura plissé est parfaitement visible, là où l'extrémité sud du plateau du Jura tabulaire s'est soulevée sous la pression des masses du Jura plissé, devenant ainsi apparente. A la maison des Amis de la nature de Schafmatt, un remarquable panorama attend le randonneur. La vue sur le Mittelland nous accompagne ensuite sur le chemin des crêtes du Jura, en direction de l'ouest. Entre Leutschenberg et Bergmatten, le chemin oblique en direction de Zeglingen à travers des collines aux formes bizarres - l'occasion d'admirer des couches de Muschekalk, fréquentes dans la région. La profonde gorge de l'Eital, qui apparaît soudainement face au randonneur, est typique du Jura tabulaire. Cette rupture entre le plateau de Wenslingen et celui de Rünenberg est une conséquence de l'effondrement du fossé rhénan. Sur ses deux flancs, la forte pente boisée se termine par une arête supérieure quasi‑horizontale. Le chemin continue jusqu'à Eibach près de Zeglingen, puis il faut suivre les indicateurs de Egg/Häfelfingen. Il y a maintenant longtemps que les arbres fruitiers (pruneaux et cerises) dominent le paysage, surtout au printemps, pendant la floraison des cerisiers. A cette époque, le «tableau» du Jura tabulaire enthousiasme tout randonneur. Il suffit ensuite de contourner le Hornberg pour arriver à Rümlingen, célèbre en raison du viaduc ferroviaire sur l'ancienne ligne du Hauenstein.

Un vaste réseau de sentiers pédestres invite à découvrir le Pilate non seulement au moyen de remontées mécaniques, mais aussi à pied. L'itinéraire à partir de Kriens est particulièrement conseillé: lors de la montée, le sommet lucernois se dresse constamment devant les yeux. S'il faut commencer par marcher un long moment sur un revêtement bétonné, à partir de Graustein, l'itinéraire ne passe plus que par des sentiers naturels. A Kriens, le chemin traverse d'abord différents quartiers d'habitation avant de rejoindre la forêt puis de monter par des pâturages. A la Krienseregg, le paysage change: ce vaste plateau compte plusieurs marais qui offrent un biotope idéal à une faune et à une flore protégée. L?itinéraire se poursuit par une forêt ombragée en direction de l'Alp Mülimääs, d'où l'on monte, par des alpages, jusqu'à l'Alp Fräkmünt puis à la station supérieure de la télécabine de Fräkmünt. Le curieux nom de ce lieu‑dit est dû à la désignation d?origine du Pilate: fractus mons (montagne brisée, en raison de ses nombreuses failles). A partir de Fräkmünt, la randonnée se poursuit sur un chemin de montagne. De Gsäss, le chemin se transforme en sentier étroit très raide. Il n'y a pas de passages exposés ou de véritable escalade mais il faut parfois s'aider des mains pour grimper. C'est en passant par le Klimsenhorn, où une jolie chapelle se dresse tout près du précipice, que les marcheurs rejoignent le sommet du Pilate. Les derniers mètres s'effectuent sur un chemin confortable, en compagnie des nombreux excursionnistes qui, eux, sont montés en télécabine. Une montée certes plus aisée, mais dénuée de toutes les sensations que procure l'ascension à pied.

Cette petite étape du long pèlerinage que l'on peut poursuivre jusqu'à Santiago de Compostela, dans le nord‑ouest de l'Espagne, commence par une grimpée vers la vieille ville de Romont. Mais avant de se mettre véritablement en route, il ne faudra pas manquer de visiter le coeur historique de cette bourgade fribourgeoise ni d'admirer le paysage qui s'ouvre sans entraves au pied des tours et des créneaux. L'étendue harmonieuse et calme entre les vallées de la Glâne et de la Broye est prometteuse d'une randonnée sereine. Les amateurs de vitraux et d'art du verre trouveront le temps de visiter le Vitromusée, au château. La descente vers le ruisseau Glaney permet de découvrir la Romont moderne avec ses immeubles et ses entrepôts. Mais la randonnée idyllique dans un environnement rural commence dès l'oratoire dédié à la Vierge, à la hauteur du petit pont. Après avoir passé Billens et Hennens, le plus haut point de la journée est atteint à 809 m. Voici le canton de Vaud, dans lequel les esprits pieux déploreront sans doute l'absence des chapelles, crucifix et statutes, si nombreux à jalonner la route en terre fribourgeoise catholique. En descendant jusqu'à la Broye via Lovatens et Curtilles, nous suivons les traces de dizaines de milliers de pèlerins de Saint‑Jacques qui nous ont précédés il y a quelques siècles. Certains d'entre eux faisaient peut‑être une halte à Lucens, sur l'autre rive de la Broye. Lucens et son château valent le détour; il suffit de suivre l'itinéraire balisé. Les derniers kilomètres jusqu'à Moudon longent la rive, à l'ombre de grands arbres. Un chemin si rectiligne est obligatoirement récent; au XIXe siècle, encore, la Broye se frayait un lit dans le gravier en direction du lac de Morat. Mais elle allait bientôt être canalisée et domptée pour prévenir les inondations.

Le soleil printanier du Tessin est encore timide dans les régions de collines du Sottoceneri, mais moins qu'au nord des Alpes! Cet attrayant itinéraire se faufile dans un paysage riche en forêts et en verdure, dans une succession de montées et de descentes entre Dino, le Val Colla, Tesserete, Origlio et la gare de Lamone‑Cadempino, sur la ligne CFF du Gothard. Après avoir quitté à Dino du bus venant de Lugano, le randonneur descend vers la rivière Cassarate, dans le Val Colla, puis remonte vers la station de cure d'air de Tesserete. La deuxième étape, qui mène au lac d'Origlio, sera l'occasion d'admirer trois bâtiments historiques, deux églises et une ancienne tour, en pleine forêt. On ne rencontrera de toute manière que peu de gens à cette saison, même dans les espaces densément peuplés. Des «buon giorno» ou «buona sera» de promeneurs retentiront tout au plus sur le chemin qui fait le tour du lac d'Origlio. Un arrêt à l'église de San Giorgio pour jouir de la vue superbe et reposante sur la région du lac d'Origlio sera aussi l'occasion de reprendre des forces pour la dernière partie de ce tour printanier au Tessin - une excursion sans difficultés mais d'une longueur à ne pas sous‑estimer en ce début de saison. La troisième étape conduit à la chapelle de San Zenone, un belvédère sur les hauts du Vedeggiotal, puis elle descend en pente raide à Lamone. Il est aussi possible de démarrer cette randonnée à Tesserete ou, au lac d?Origlio, de se rendre directement à Lamone, le but de la journée, en suivant un vallon. Les deux variantes raccourcissent la randonnée d'environ une heure.

Le village de Maur est le point de départ idéal d'une randonnée d'un peu plus de quatre heures autour du lac de Greifensee. Les automobilistes y trouveront des places de stationnement, et les bus 743 (gare de Stettbach) et 747 (Zurich‑Klusplatz) s'arrêtent directement à l'embarcadère. Depuis l'embarcadère, le chemin suit quelques instants la route du village, vers l'ouest, jusqu'à ce que l'itinéraire pédestre oblique dans le chemin non goudronné, en direction du sud‑est, pour rejoindre l'idyllique plage de la commune d'Egg (places de parc publiques) en suivant la rive du lac bordée de roseaux, après avoir passé la ferme de Fluh. Le randonneur se trouve maintenant en plein paysage de joncs, dans la réserve naturelle de Seewisen. Un petit pont de bois franchit la rivière Aabach et, peu après, l'itinéraire suit brièvement la route principale jusqu'à Riedikon. Le chemin de la rive (Seeufer), en direction de la gravière, est bien balisé - impossible de le manquer! Toujours en longeant la rive, on rejoint l'embarcadère de Niederuster après une plage, puis le chemin continue vers le nord et franchit l'Aa à la hauteur de la STEP. La randonnée se poursuit en longeant la route jusqu'à la bourgade de Greifensee, au charme médiéval réputé, et qui mérite donc une visite! Après quelques mètres en forêt, le chemin poursuit à travers une roselière et à proximité de champs pour contourner la rive nord du lac où l'on traverse la Glatt, cette fois, sur un barrage. Et de nouveau, le marcheur se retrouve dans un agréable paysage de roseaux jusqu'à l'embarcadère de Rohr (village de Fällanden). Il suffit maintenant de fermer la boucle le long de la rive jusqu'à l'embarcadère de Maur, en longeant notamment les places des campings et la plage de Maur.

Depuis Arth‑Goldau, on prend le RER jusqu'à Sattel‑Ägeri et on se dirige vers Halsegg - Wildspitz, sachant qu'on va découvrir une vue splendide et faire le plein d'énergie au restaurant d'altitude de Wildspitz. Après avoir traversé une partie du village de Sattel, lorsqu'on arrive dans la partie nord du bourg, on prend le chemin qui monte en direction de Rossberg. On gravit presque 600 mètres de dénivelé en traversant prairies et forêts et en empruntant parfois la route. Deux heures après le départ, on atteint déjà la crête et la première auberge. En effet, le restaurant d'alpage de Halsegg est un châlet des Amis de la Nature, ouvert en saison et invitant à faire une halte. Le randonneur ambitieux qui renonce à sa pause suit les panneaux en direction de Wildspitz: il faut prendre à gauche et longer la corniche. Encore 25 min de marche à travers champs et bois et on arrive au premier point de vue. A Langmatt, la vue sur 360 degrés des massifs montagneux est époustouflante. L'architecture de la montagne apaise l'esprit et rend songeur. Le chemin de la crête se poursuit à travers un pré en direction de Wildspitz. Le restaurant se cache derrière une colline et ne se dévoile qu'à 100 mètres de l'arrivée. Rappelons que, suite à un incendie en 2000, l'établissement a été reconstruit; sa réouverture en 2002 a fait la joie des amoureux de la randonnée et des montagnes. L'auberge vaut le détour puisqu'il s'agit d'un des joyaux architecturaux de Suisse centrale. Pour achever le tour, on suit le chemin sur Gnipen et Ochsenboden pour arriver à destination, à Goldau.

Destination: Sarnen. Pour y accéder, il suffit de prendre le train à Lucerne, où se dresse, à côté de la gare, le centre de culture et des congrès (le KKL), bijou architectural contemporain, construit par Jean Nouvel. Une fois arrivé, après une courte inspection des lieux, le visiteur longera le pied du Landenberg pour accéder au couvent de St‑André qu'il vaut la peine de visiter, ne serait‑ce que pour apercevoir l'Enfant Jésus de Sarnen. Un peu plus loin se trouve l'église du collège de St‑Martin, construite dans les années 60, et qui, aujourd'hui encore, peut être considérée comme une construction moderne. Selon les experts, l'édifice en béton construit par les frères Ernst et Gottlieb Studer serait inspiré de la chapelle de Ronchamp (F), conçue par Le Corbusier, et de ses formes curvilignes. Si l'on revient sur ses pas et que l'on oblique sur la Rütistrasse, le chemin qui longe le fleuve ramènera le randonneur jusqu'à la place de l'hôtel de ville puis la gare. De là, on emprunte la Charrgasse, puis la passerelle qui traverse l'autoroute, pour monter sur Kerns, qu'on peut atteindre en une cinquantaine de minutes. En chemin, on a la possibilité de s'arrêter pour visiter des grottes. L'itinéraire conduit le randonneur directement à l'église paroissiale de Kerns, puis tourne à gauche pour déboucher, 300 mètres plus loin sur la droite, sur une grande demeure rouge, au style moderne. En 2004, Köbi Gantenbein*, journaliste, inscrivait cette maison sur une liste des joyaux de l'architecture contemporaine. Il ne faut qu'une petite heure pour redescendre sur Sarnen en partant de la place de la poste jusqu'à Foribach, en passant ensuite devant le terrain de football, par Chalcheren et Gritschi, et l'on rejoint le chef‑lieu du canton.

C'est le 20 juin 2005 que le centre Paul Klee, oeuvre réalisée par l'architecte italien Renzo Piano, a ouvert ses portes. Trois vagues qui ondulent à l'est de la ville, trois collines de verre et d'acier... Il abrite certes quelque 4000 tableaux, aquarelles et croquis de l'artiste dont il porte le nom, mais bien plus qu'un simple musée, c'est un centre culturel. Paul Klee naît le 18 décembre 1879 à Münchenbuchsee et vit à Berne pendant de nombreuses années. Ses oeuvres sont largement inspirées de divers lieux autour de la ville. Aujourd'hui, le sentier didactique «Wege zu Klee» (chemins vers Klee) relie la vieille ville aux carrières d'Ostermundigen en passant par le centre Paul Klee. Des stations culturelles jalonnent le parcours et apportent au visiteur des informations sur la vie de l'artiste ou sur le lien entre le site et son oeuvre. La première partie de l'itinéraire (vieille ville-centre Paul Klee) permet de faire du tourisme urbain sans manquer aucune des merveilles du patrimoine mondial de l'UNESCO au coeur de la ville. Plus loin, le sentier conduit au cimetière de Schosshalden, où repose Paul Klee, puis s'étire jusqu'aux carrières. À la station numéro 10, on apprend que «Klee voit dans les blocs cubiques taillés et les escaliers de la grande paroi des surfaces à angles droits et trapézoïdales aux tonalités différentes. Le ciel et les arbres sont eux aussi traduits en zones de couleurs bleues et vertes.» Des reproductions de certains tableaux de Klee se dressent à côté d'une aire de repos accueillante et abritée. Beaucoup de culture et un peu de nature. Un musée, deux sentiers didactiques et quatre heures de randonnée, essentiellement sur du bitume. Une journée autour du centre Paul Klee: une activité autour de la ville et une saine fatigue...

« ... Le train serpentait sur un étroit replat. L'on apercevait les wagons et la locomotive qui crachait, dans l'effort, des nuages de fumée verte et noire.». Pour aller à Davos, comme Hans Castorp dans «La montagne magique» de Thomas Mann, nous prenons les chemins de fer rhétiques. Mais de nos jours, la locomotive n'est plus à vapeur. A 1560 mètres d'altitude, Davos est la ville la plus élevée d'Europe. Soleil, petit vent frais et panoramas garantis. Pour ces derniers, on optera pour le Jakobshorn, qu'on rejoint en quelques minutes par téléphérique. De ce point à 2590 mètres d'altitude, on a la vue sur Davos et le Weissfluhgipfel, en face. C'est parti pour suivre l'arête, sur un chemin étroit, jusqu'au Jatzhorn. Les vues sont admirables, notamment sur le Dischmatal et l'arrivée du téléphérique. Le chemin est balisé blancrouge‑ blanc. Il contourne le gendarme appelé Witihüreli (passage exposé) pour rejoindre la Tällifurgga, où l'on passe du Dischmatal au Sertigtal. On croirait une carte postale! Au pied du Mittaghorn, de la Plattenflue et du Hoch Ducan, dans la vallée, se trouvent Sertig Sand et Sertig Dörfli, où l'on peut visiter une église qui date de 1699. «L'eau s'écoulait du flanc droit de la montagne dans un lit de rivière plat et pierreux. Elle franchissait en moussant des blocs en terrasses et poursuivait, apaisée, son chemin vers la vallée en passant sous un pont à la balustrade grossièrement travaillée.» Rien n'a changé depuis que Thomas Mann a écrit sa description. Au fond de la vallée bruisse une cascade; le Sertigbach serpente dans la vallée. En 1h ¼, nous descendons de la Tällifurgga dans le Sertigtal, puis nous rejoignons Davos par Clavadel. En cas de fatigue, on peut aussi attendre le bus à Sertig Dörfli ou Clavadel.

Les points forts de cette randonnée dans le Jura bâlois et argovien sont la tour panoramique du Sunnenberg et la ruine de Farnsburg. On s'y rend depuis Rheinfelden, la plus ancienne ville fondée par les Zähringer enSuisse. Son histoire est mouvementée : en 1844, on y construisit deux salines et peu après, on institua les bains dans la saumure naturelle. Aujourd'hui, l?espace bien‑être "Sole uno" invite à la détente, alors que le musée du Fricktal révèle une foule de connaissances sur l?histoire de la région. Les ruelles de la vieille‑ville invitent à s'y attarder et par l'ancien pont sur le Rhin, on peut passer la frontière pour faire un crochet dans la Rheinfelden allemande. Quelques minutes en car postal et c'est l'arrivée à Magden. L'ascension, qui commence dans les vignes, débouche sur le Sunnenberg, un but d'excursions prisé. Par temps clair, la vue depuis la tour s'étend du Jura aux Vosges, en passant par la Forêt noire. Le dimanche et les jours fériés, les Amis de la nature de Möhlin ouvrent la buvette du Turmstübli. Au Chlei Sunnenberg, nous bifurquons vers le sud et longeons l'orée de la forêt de Schönenberg jusqu'au petit village de Buus. Ensuite, nous découvrirons la ruine de Farnsburg, qui surplombe l'auberge du même nom et ses pâturages où broutent des boeufs Galloway et des bisons. Le château de Farnsburg, érigé en 1330, était jadis l'un des forts les plus importants de la région. Pour les enfants, en sillonner les vestiges revient à être transporté à l'époque des chevaliers et des gentes dames. Par un escalier rocheux en colimaçon, on accède aux remparts d'où, tels des vigiles, on épie ce qui se passe loin à la ronde. Enfin, en 40 minutes, on rejoint Rickenbach, d'où part le car postal pour Rheinfelden.

L'une des balades les plus appréciées de Suisse centrale commence près des hôtels de Bürgenstock. Elle n'a pas toujours été accessible : en effet, le « Felsenweg » (sentier des falaises) a connu une histoire mouvementée. Depuis son inauguration en 1905, il a dû être fermé plusieurs fois en raison de chutes de pierres. Après des travaux importants, pendant l'été 2008, il a pu être ré‑ouvert dans son intégralité. Le sommet du Bürgenstock s'atteint par plusieurs chemins différents. L'un, particulièrement agréable, monte de la crique de Harissenbucht à Stansstad, par Fürigen et l'arête de Schiltgrat. Le « Felsenweg » part directement du sommet et offre des vues à couper le souffle sur le lac des Quatre‑Cantons, 500 mètres plus bas. L'ascenseur de la Hammetschwand est lui aussi source d'émerveillement : installée à flanc de falaise, sa cabine vitrée monte en 50 secondes seulement sur ce promontoire, le point culminant du Bürgenberg. Une échappatoire tentante. Pourtant, le deuxième tronçon du « Felsenweg », lui aussi, mérite d'être exploré. Par des tunnels et des galeries, il relie Chänzeli pour, finalement, monter à la Hammetschwand. Il faut savoir que si l'ascenseur est situé en territoire lucernois, le plateau du Bürgenstock se trouve dans le canton de Nidwald. Une fois encore, il est tentant d'emprunter l'ascenseur ! On descendra alors à une vitesse de 3 mètres 15 par seconde jusqu'au « Felsenweg », qu'on empruntera pour le retour. Autre possibilité : du haut de l'ascenseur, emprunter le chemin de randonnée de montagne qui parcourt forêts et pâturages pour rejoindre le nostalgique funiculaire Bürgenstockbahn. Celui‑ci permet, depuis 1888, d'atteindre les hôtels depuis la jetée de Kehrsiten, au bord du lac des Quatre‑Cantons. On peut ensuite revenir à Stansstad par le chemin des berges ou se reposer en prenant le bateau.

Le Bex-Villars-Bretaye (BVB) est un chemin de fer à voie étroite. Il monte de Bex au col de Bretaye par Villars-sur-Ollon. Entre Villars et le col, on découvre depuis les wagons rouges un trajet hors du commun, qui aboutit au point de départ du tour de Chaux Ronde. Ce circuit donne accès à un panorama s'étendant du Mont-Blanc aux Diablerets en passant par les Dents du Midi, et s'achève auprès de trois lacs paisibles. Du col de Bretaye, l'on suit d'abord le chemin de Villars et à la première bifurcation, on prend le chemin de gauche, qui passe sous le Roc à l'Ours. Après le hameau d'Ensex, on poursuit en direction des Diablerets jusqu'au col de la Croix, où l'on bute sur la route. En deux heures, on pourrait ici rejoindre Les Diablerets. Nous choisissons de revenir au silence en nous plongeant dans un blanc labyrinthe : un étroit sentier se faufile entre des pyramides de gypse. Ensuite, nous traversons un pâturage pour revenir sur le chemin de randonnée pédestre qui s'élève vers le col de l'Encrène. De là, il y a deux chemins pour revenir au col de Bretaye. Soit l'étroite arête des Vélards, qui culmine au sommet de la Chaux Ronde - un itinéraire aux points de vue splendides, mais relativement délicat, à ne parcourir que lorsqu'il est sec. Sur la gauche du chemin, des falaises plongent jusqu'à Ensex et l'une ou l'autre corde fixe ne serait peut-être pas de trop. Soit l'itinéraire plus tranquille par Perche et par Conche. Sous le Chamossaire, le lac des Chavonnes, le lac Noir et le lac de Bretaye sont tapis dans le paysage, offrant un pôle de calme au coeur de ce panorama impressionnant.

La cabane Britannia, malgré l'altitude à laquelle elle se trouve, est l'une des plus fréquentées des cabanes du CAS. Ou peut‑être son altitude (3030 m) en fait‑elle justement l'attrait - Deux téléphériques permettent aux randonneurs, eux aussi, d'y entreprendre une excursion sur les hauteurs. L'« Alpin‑Express » mérite bien son nom : ses cabines relient très vite Saas Fee à la station de Felskinn. De là, on peut prendre le Metro Alpin, un funiculaire sous‑terrain, pour un détour par Mittelallalin, avec sa grotte glaciaire et son restaurant tournant. Pour suivre le chemin de randonnée alpine (marquage blanc‑bleu‑blanc) qui traverse de Felskinn jusqu'à Britannia, en passant par le glacier de Chessjen, on n'a pas besoin d'équipement particulier. Mais il ne faut pas quitter le chemin. Après un repos devant la cabane, une bâtisse en pierres massive, nous recommandons une montée au Klein Allalin (½ h, 3070 m), d?où la vue est époustouflante : Alphubel, Täschhorn, Dom, Lenzspitze, Nadelhorn. Toute la lignée des spectaculaires 4000 de Saas Fee est à portée de main. Dans la vallée repose le lac du barrage de Mattmark, au‑delà duquel se trouve l'Italie. En quelques minutes, on redescend à la cabane. Le chemin poursuit en ligne droite sur le glacier de Chessjen et descend dans une cuvette où des petits lacs scintillent entre la pierraille. Les blocs de rocher du Heidefriedhof offrent un contraste saisissant avec l'eau et la glace. Le chemin, muni de cordes fixes dans ses passages délicats, longe ensuite les pentes du Mittaghorn et rejoint Plattjen à une hauteur vertigineuse, au‑dessus du Saastal. A 1000 mètres en‑dessous, Saas Almagell est surmontée de la Weissmies, un autre membre de la famille des 4000 locaux. Depuis Plattjen, un téléphérique redescend à Saas Fee ? les plus endurants descendront à pied en 1 h ½ environ.