Randonner en Valais

Surplombant la vue, majestueusement assise sur le dos de la montagne, la cabane du Galmihorn, la Galmihornhütte, but de cette randonnée, trône à 2076 mètres d'altitude. Point de départ, la gare de Reckingen (1298 mètres) offre aux baladeurs une vue allant des montagnes jusqu'au jeune Rhône. L'itinéraire conduit les promeneurs le long du fier cours d'eau, puis passe devant le mazot historique de 1617 et l'église baroque dans la partie supérieure du village. Le village étonne par son mélange réussi de vieux et de neuf. Le chemin de randonnée de montagne monte ensuite raide par l'alpage à la rencontre du hameau de Wiler. Les randonneurs qui veulent faire une première pause suivent le chemin panoramique de la vallée de Conches sur environ 300 mètres en direction de Münster. Là, une balancelle invite à admirer la vue donnant sur l'autre côté de la vallée, qui englobe la vallée Blinnental, la chapelle Stahlenkapelle et le sommet du Blinnenhorn. Le chemin bifurque à gauche et monte au-dessus de Wiler jusqu'au prochain indicateur pour le Galmihorn. Le chemin continue de monter à travers des épicéas, des pins sylvestres et des mélèzes. Au-dessus de Tomabine, l'itinéraire plus long menant à la Galmihornhütte (1h20 min) mène le randonneur en haut par la gauche. Le chemin serpente de plus en plus haut à travers la forêt claire. Au-dessus de la limite des arbres et en-dessous des paravalanches, un tapis rouge accueille les promeneurs, formé des feuilles colorées des roses des Alpes. Au point 2219, les randonneurs atteignent l'arête. Ils suivent alors l'arête descendante et se trouvent tout à coup sur la terrasse de la Galmihornhütte. La descente en direction de Münster est raide et sa partie supérieure possède un charme sauvage et romantique. Lorsque les randonneurs ont atteint le chemin panoramique de la vallée de Conches, la musculature de leurs cuisses peut se détendre. Le chemin est alors agréable jusqu'à l'embranchement en-dessus de Münster. Le promeneur passe encore une bifurcation, puis atteint après quelques minutes les premières maisons du joli village. Des possibilités attrayantes s'offrent alors : des restaurants, comme celui de la Croix d'Or, ou un tour à travers le village.

Que d’obstacles à affronter pour les contrebandiers et les muletiers d’antan! Même en plein jour et par beau temps, l’itinéraire que l’on emprunte à Fäld, derrière Binn, n’est pas sans risques. Il s’élève sur une pente raide vers le joli site du Mässersee. En automne, la splendeur des mélèzes du Parc paysager du Binntal récompense des efforts. Le lac brille d’une mystérieuse lueur verte, due à la croissance dans ses eaux de l’isoète lacustre. Cette plante est une championne de la survie, puisque ses tiges rigides poussent à 2120 mètres d’altitude et survivent aux sept à neuf mois passés sous une épaisse couche de glace. Sur le chemin qui mène au Geisspfadsee, le paysage devient aride et rocheux. Ce lac de montagne, de couleur sombre, contraste avec des rochers déchiquetés qui s’élèvent vers le ciel. Le col du Geisspfad se prête à un arrêt: d’ici, la vue sur le Piémont et la région d’Aletsch est unique. Depuis le col, le chemin serpente à travers une vallée parsemée d’immenses blocs rocheux avant de parvenir à une cassure raide. Tout en bas, l’Alpe Dèvero ressemble à un village miniature. Après la descente raide, il ne faut pas manquer le chemin qui bifurque à gauche, vers l’Alpe Crampiolo et son agriturismo. Le deuxième jour, un large sentier muletier conduit au Lago di Dèvero. D’ici, la vue sur le lac et l’Ofenhorn est splendide. Peu après le lac, le chemin monte au col de l’Albrun. Le sentier est plus large et mieux aménagé que l’itinéraire de la veille. On se demande par quel miracle les muletiers et les bêtes parvenaient jusqu’ici. Peu après le col de l’Albrun, on rejoint la cabane de la vallée de Binn. En automne, la multitude de fleurs qui poussaient entre la cabane et le point de départ de Fäld a disparu, mais les mélèzes jaunes illuminent la région.

Cette randonnée propose un voyage à travers plusieurs siècles de l’histoire économique et culturelle des Walser. Elle commence à la cascade du Toce, haute de 143 mètres et autrefois symbole de la vallée avant que l’eau ne soit dirigée sous terre. Ensuite, on traverse le sauvage Vallone di Nefelgiù pour arriver au lac de barrage de Vannino, puis on monte au col Bochetta di Gallo avant de descendre chez les Walser et leurs maisons dans la vallée. On a presque l’impression de se trouver dans la vallée de Conches. Surtout dans les villages de Canza (Früttwald) et de Ponte (Zum Schtäg) avec leurs maisons et raccards en bois. Au Moyen Age, les Walser ont emprunté le col de Gries depuis la vallée de Conches pour s’installer ici. Ils ont rendu le val Formazza propre à la culture et ont construit de nouveaux villages. Ils ont toutefois continué de faire du commerce avec leur ancienne région d’origine dans le nord pendant des siècles. Ainsi, le val Formazza (Pomatt pour les Walser) est devenu un îlot linguistique et culturel. C’est seulement à partir des années 1930 que les Walser ont orienté leur économie vers Domodossola et l’Italie, lorsqu’ils ont vendu leurs droits sur l’eau aux centrales hydroélectriques. Durant cette courte période, la langue (Pomattertitsch) a presque disparu. Seules quelques personnes âgées la parlent encore. Par une journée d’automne ensoleillée, cette randonnée est envoûtante. Les alpages paraissent souvent orange, voire rouges, à contre-jour. Les rochers lancent des reflets bleus et gris. L’eau du lac de barrage brille d’un bleu acier. Mais ce n’est pas un doux paysage idyllique: il est intense, exigeant, passionnant et marquant. Il ne laisse personne inifférent, et quiconque l’a arpenté une fois y reviendra.

La vallée de Rappetal est voisine de celle de Binn. Une épaisse forêt et une gorge profonde la séparent de Mühlebach et d’Ernen, situés à son entrée. Comme la spectaculaire vallée de Binn ne se trouve qu’à un jet de pierre, celle de Rappetal n’a jamais connu le tourisme de masse, et c’est ce qui fait son charme. Il est en effet tout à fait possible de découvrir cette vallée sauvage au caractère austère sans rencontrer personne, à l’exception d’un berger peut-être. Et elle se mérite puisqu’un seul chemin quitte Ernen pour traverser la forêt sur une longue montée un peu monotone. Dès que l’on atteint le Niederärner Chäller, la récompense est d’autant plus grande. Des prairies luxuriantes, un ruisseau joyeux, deux versants raides sur lesquels les mélèzes brillent de leur éclat jaune l’automne venu. Et lorsqu’on monte vers le lieu-dit Lärch, on traverse des champs de buissons de myrtilles très tentantes. A part quelques vieilles étables, une petite cabane de berger et des clôtures ici et là, rien ne rappelle la civilisation. Les choses changent lorsque l’on se rapproche de Chäserstatt, la station supérieure du télésiège qui est à l’arrêt, où un restaurant accueille les marcheurs. Une nouvelle descente raide à travers la forêt permet de rejoindre le joli village de Mühlebach. Si l’on est prêt à faire un petit détour par le Mosshubel, entre Mühlebach et Ernen, on parvient par des sentiers sinueux aux vestiges d’une ancienne potence. Ces imposantes colonnes de pierre, sur lesquelles étaient posées des poutres en bois auxquelles on attachait une corde sont bien visibles depuis Ernen et rappellent un sombre passé.

La randonnée vers la cabane Anen est une vraie aventure: elle traverse des forêts, des prairies fleuries et rejoint la haute montagne et le glacier vigoureux qui a laissé ici des traces. Le chemin franchit des torrents où coule l’eau du glacier. Dani Ritler, paysan bio de Blatten, connaît bien ces lieux merveilleux puisque ses moutons paissent chaque été sur les prairies vert tendre de la Gugginalp. Une fois par semaine, il va les voir à l’al- page. En automne, les moutons, qui sont plus de 200, rejoignent la vallée au cours d’une désalpe spectaculaire qui attire toujours un public nombreux! Presque toute la production de Dani et de son épouse Karin est à base de viande d’agneau bio de la ferme. Citons les saucisses sèches ou les «Knabberli», qui contiennent aussi de la viande de boeuf, du lard et du vin rouge. Les deux paysans bio, jamais à court d’idées, ont récemment lancé les «Knusperli», des morceaux d’épaule d’agneau entourés de sésame qui, cuits à la poêle dans de l’huile d’olive, sont parfaits pour l’apéritif. Ou la «viande d’agneau en aquarium», des morceaux d’épaule et des légumes marinés dans un bocal avec du sherry. Comme le gigot est excellent lorsqu’on le cuit dans le foin, on peut acheter chez les Ritler de la viande fraîche et du foin, ou encore se faire livrer le nécessaire à la maison. Chez eux, tout est de qualité bio. Ils ont d’ailleurs été les premiers du Lötschental à recevoir le bourgeon de Bio Suisse. Impossible de manquer leur boutique à Blatten: une grande sorcière en bois sculpté se dresse devant la porte! De nombreux restaurants du Lötschental servent cette viande d’agneau. Le restaurant de l'Hôtel Bietschhorn à Kippel, labellisé «Goût Mieux», prépare en particulier un délicieux ragoût. Dans ce petit établissement sympathique, presque tout est bio, de la truite à la croûte au fromage valaisanne.

Le chemin de randonnée le plus élevé d’Europe permet de découvrir un panorama exceptionnel et de marcher en haute altitude. Le randonneur est entouré des neiges éternelles et d’une végétation qui, très vite, se fait rare. Lors du départ, à l’aube, le soleil atteint les sommets du versant opposé de la vallée, alors qu’ici, il fait frais. Juste après la cabane de Tourtemagne, voici le Gässi, passage le plus délicat de l’itinéraire. Les pierres détachées crissent de manière inquiétante sous les semelles. Les gradins rocheux sont assurés par des chaînes et des cordes. Le niveau de difficulté est celui d’un chemin de randonnée alpine balisé en blanc-bleu-blanc. On sort du couloir pour rejoindre une arête. Derrière nous se dresse l’imposant glacier de Tourtemagne. Le chemin longe la moraine: à droite, le glacier de Brunnegg et à gauche, des formations rocheuses abstraites. Au-dessus trône le Barrhorn. Ce paysage désertique est apaisant. Au moment où le glacier semble à portée de main, la pente devient plus raide. On rejoint par un pierrier le Schöllijoch, où d’étranges formations rocheuses témoignent de la permanence du vent. Le chemin bifurque alors vers le nord et passe par le flanc du Barrhorn. En montant vers le sommet, entre les plaques de neige, on marche sur des éboulis, dans lesquels le pied s’enfonce presque à chaque pas. Mais on ne regrette pas l’ascension. Du sommet, on admire le glacier de Brunnegg, l’imposant groupe des Mischabel et les Alpes bernoises. La randonnée peut s’effectuer en un jour, mais comme l’accès au lieu de départ prend déjà du temps, il est conseillé de prévoir deux jours et, par exemple, de passer la nuit à la cabane de Tourtemagne.

Tout au long des 37 virages qui relient Vernayaz à Salvan, on a tout loisir de s’imaginer les diligences attelées à un ou à deux chevaux qui transportaient des touristes anglais pendant la seconde moitié du XIXe siècle. Après la construction du chemin de fer de la vallée du Rhône dans les années 1850 puis celle de la gare de Vernayaz, les communes de la Vallée du Trient décidèrent de construire une route carrossable passant par Salvan, Finhaut et Le Châtelard afin de profiter du trafic touristique venant de Chamonix et s’y dirigeant. La «Route des diligences» vit ainsi le jour entre 1855 et 1876. De beaux hôtels furent construits dans les villages paysans du versant ensoleillé de la vallée. Après l’inauguration, en 1906, de la ligne ferroviaire Martigny–Chamonix, la route perdit de son importance. Sur deux bons tiers du parcours, le chemin de randonnée pédestre suit l’ancienne route naturelle, bien large, qui n’a presque pas changé depuis le XIXe siècle. Sur le tronçon du milieu de l’itinéraire, entre Salvan et Le Trétien, le chemin traverse des quartiers d’habitation et passe par un sentier nouvellement aménagé. Le zoo alpin des Marécottes se situe le long de l’itinéraire. On peut y voir des espèces animales locales: lynx, loups, marmottes et oiseaux de proie. Juste à côté, la piscine creusée dans la roche, entourée d’un paysage naturel, est unique en son genre. La partie suivante passe par une route goudronnée, peu fréquentée, qui mène aux gorges du Triège et à ses trois ponts audacieux. Du Trétien à Finhaut, le chemin parcourt à nouveau l’ancienne route des diligences puis rejoint le village très calme de Finhaut, d’où le Mont-Blanc Express ramène les marcheurs à Martigny. Ceux qui ne veulent pas accomplir la totalité du trajet à pied peuvent l’interrompre à Salvan, aux Marécottes ou au Trétien et monter dans un train.

A la fin de l’été et en automne, un nombre inimaginable d’oiseaux survole chaque jour le col de Bretolet en direction du sud. Depuis plus de 60 ans, la Station ornithologique suisse de Sempach y exploite une station de baguage qui n’est accessible qu’à pied. La randonnée est également réalisable avec des enfants, mais dans ce cas, mieux vaut la répartir en deux étapes. Après avoir suivi des routes goudronnées un moment après Champéry, on tourne sur un petit chemin après le camping à l’orée du village. Il monte doucement à travers une gorge. Un petit pont en bois permet de traverser un ruisseau. Ensuite, il finit de franchir la gorge par le côté droit et mène les randonneurs sur un chemin en dents de scie, à travers un champ de myrtilles et de petites forêts. Juste après, on aperçoit quelques maisons de Barme. Ce petit village est niché sur un plateau entre les montagnes. Les prés sont verdoyants, un petit ruisseau clapote, les vaches paissent. Les deux auberges sont ornées de fleurs luxuriantes. Durant l’été, un bus fait régulièrement le trajet entre Champéry et Barme. Les marcheurs qui souhaitent des étapes de randonnée plus courtes peuvent dormir ici et s’attaquer au col de Bretolet et au col du Cou seulement le lendemain matin. Ainsi, il reste encore suffisamment de temps pour visiter la station de baguage, où les responsables donnent volontiers des informations. Le col du Bretolet est à deux pas du col du Cou. Le chemin reste sur la crête et peut être très venteux. Sur le col du Cou, on peut voir une cabane des douanes qui était encore occupée il y a quelques années. Enfin, il faut descendre le bon kilomètre que l’on vient de monter, mais la descente est très douce la plupart du temps.

Un taxi alpin conduit les promeneurs de Lourtier, situé dans le val de Bagnes encore intact, confortablement jusqu'à la cabane Marcel Brunet. Point de départ de cette randonnée, la vue y est panoramique. Passant devant quelques aroles disséminés, le chemin varié monte à la plaine alluviale de Pron Sery. Depuis le col voisin des Avouillons, une vue magnifique donne sur le glacier de Corbassière, qui se tourne en direction de la vallée, tel un fleuve figé. Ce glacier de vallée, à peine recouvert d'éboulis, est le cinquième plus long fleuve de glace de Suisse. Dans la descente vers la rive morainique gauche du glacier, le promeneur peut voir le long du chemin, parmi les pelouses fleuries de seslérie bleuâtre, la rare scutellaire des Alpes. Ses petites fleurs labiées bleues ressemblent à celles, plus connues, du lamier. Depuis la crête de la moraine ( incroyable de penser qu'en 1850 le bord du glacier arrivait jusqu'ici ), le chemin descend en direction du nord-est jusqu'à la nouvelle passerelle ( 2013 ), qui passe par-dessus le fleuve d'écoulement devant la langue du glacier. Le chemin des moraines et du glacier est officiellement barré. En passant par La Tsessette, le promeneur monte maintenant à la cabane FXB Panossière. Depuis la terrasse de la cabane, il peut admirer le panorama des hauts sommets entourant le Grand Combin et la belle langue du glacier, plate, d'une largeur de presque un kilomètre. En passant la nuit à la cabane, la traversée du Col des Otanes jusqu'au barrage de Mauvoisin ( T3, 2 h 45 min ) serait aussi très attrayante. Pour faire la boucle, le randonneur descend le long des moraines vers Plan Goli. Les estimations de l'âge et les fouilles sur les nombreuses collines morainiques, en partie parallèles, ont permis de reconstituer l'histoire du Glacier de Corbassière. Au point 2233, le promeneur suit l'embranchement en direction de la cabane Marcel Brunet. Après la traversée de la moraine bien marquée, l'itinéraire conduit le promeneur à travers la marge proglaciaire et au milieu de la roche polie par la glace jusqu'à un pont passant par-dessus l'eau s'écoulant du glacier. Il continue par La Maye, puis passe par un autre nouveau pont ( Dyure de Séry ) avant d'arriver à la cabane Marcel Brunet.

Au cours des siècles derniers, le Chemin de Stockalper qui passe par le col du Simplon était l’une des principales voies commerciales à travers les Alpes. On y transportait diverses marchandises, mais aussi des soldats qui, du Valais, devaient rejoindre la Lombardie. Aujourd’hui, l’ancien sentier muletier reliant Gondo à Brigue ou vice‑versa est un chemin de randonnée apprécié que l’on peut parcourir en trois étapes d’un jour. La première partie mène en près de six heures de Gondo à Simplon Village. Juste après le départ, une première ascension vers la vallée de Zwischbergen nous fait passer près de la cascade du «Grosses Wasser». Si l’on a le temps, on peut faire un détour par le site des mines d’or, observer les bâtiments de l’ancienne société minière ou se laisser guider dans l’une des anciennes galeries. Ou encore faire une brève halte près du pont de bois du torrent. L’itinéraire se poursuit dans la vallée, par des hêtraies d’un beau vert et près de troupeaux de moutons en transhumance. A Zwischbergen commence la partie la plus raide de la randonnée car il faut absorber une dénivellation de 500 mètres en une heure et demie. La récompense? La vue sur les montagnes alentour depuis le sommet du col de Furggu. Après la descente, on rejoint dans le fond de la vallée le hameau de Gabi où se trouve l’auberge dans laquelle Napoléon Bonaparte se serait restauré en 1807. Le restaurant, en vente, est fermé. Une dernière montée mène à Simplon Village, but de l’étape. Les marcheurs qui ont encore de l’énergie peuvent approfondir leurs connaissances de la flore et de l’histoire locales en visitant l’Ecomuseum. Les autres iront se reposer dans l’un des hôtels ou emprunter le car postal pour rentrer chez eux.

Les Romains connaissaient déjà le passage du Valais à l’Oberland bernois par le col de la Gemmi. Dans les années 1950, l’attention s’est de nouveau portée sur cette voie rapide entre le Valais et l’Oberland bernois. Par chance, les plans prévoyant la construction d’une autoroute de Loèche‑les‑Bains à Kandersteg via la Gemmi n’ont jamais été mis à exécution. Un chemin en pente douce descend vers le Lämmerenboden. Les méandres des rivières des glaciers recouvrent presque toute la vallée. Il se pourrait que demain déjà, à la suite de fortes pluies orageuses, le paysage soit partiellement modifié par les masses d’eau se frayant de nouveaux chemins à travers la plaine. Un coup d’œil au ciel vaut également la peine lors de journées ensoleillées, lorsque les courants thermiques sont favorables. On pourra peut‑être apercevoir, faisant des cercles, un des majestueux gypaètes barbus qui nichent dans la région. D’énormes éboulis de pierres s’étendent au bas du Dauberhorn. Il faudra encore plusieurs semaines jusqu’à ce que le lac du Daubensee soit à nouveau gelé et qu’un réseau de pistes de ski de fond et de chemins de randonnées hivernales recouvre sa superficie. Sur certains tronçons ombragés, les températures semblent déjà presque hivernales. L’eau du Daubensee est d’un blanc laiteux. Ce phénomène est dû à la poudre de roche poncée par le glacier du Wildstrubel en glissant sur les fonds rocheux. Le lac n’a que des affluents, aucun émissaire. Son eau s’infiltre dans le sol karstique. Le chemin ensoleillé qui continue en direction de l’hôtel de montagne Schwarenbach et de la station supérieure de Sunnbüel donne l’occasion de se réchauffer et de refaire le plein de soleil.

Lovée dans la montagne, tournée sur la vallée du Rhône, Ovronnaz est bien connue pour ses bains. Mais avant de se plonger dans l’eau chaude, qui y a-t-il de mieux que de faire une randonnée, histoire de découvrir les environs de la station? La Buvette de Loutze est un but d’excursion idéal, à faire à pied ou en raquettes à neige. Le tracé, qui suit en partie un chemin, est damé et bien balisé, couleur fuchsia. Le départ se situe au Centre nordique. En pente régulière, le randonneur s’élève entre les sapins et les mélèzes. A la sortie de la forêt, le paysage se dégage. Quelques centaines de mètres plus haut, la Croix de Loutse annonce la couleur. Désormais, ce sont les montagnes et les rochers qui serviront de toile de fond. Le regard se porte tout naturellement au sud: sur la vallée du Rhône et sur la chaîne des Alpes valaisannes. Que de sommets! Ils sont, tout de même, un peu trop loin pour en percevoir les détails. Ce qui n’est pas le cas du Petit Muveran qui se dresse droit devant lorsqu’on se tourne à nouveau dans le sens de la marche. Le but n’est pas encore atteint, mais cela ne saurait tarder. De la montée, un peu de plat, et encore un peu de montée. Avant la buvette, c’est la fromagerie qui apparaît. Même si elle est fermée en hiver, elle propose ses produits, juste à côté. Gérant de la buvette depuis dix-huit ans, Hervé Crittin se fait un plaisir de les vendre ou de servir la fondue et les assiettes valaisannes. Des mets à déguster, s’il fait beau, sur une petite terrasse à l’abri du vent. Un sentier en zigzag, et en forêt, direction Colonie, s’invite pour le retour au Centre nordique d’Ovronnaz.

La vallée de Conches est un vrai bonheur pour les amateurs de randonnées d’hiver relaxantes. C’est une haute vallée vaste et pittoresque, baignée par le soleil du Valais, qui ne connaît ni autoroute ni station de ski. Par-ci, par-là, on y découvre de jolis villages demeurés intacts, dont les hôtels et les restaurants attendent les visiteurs hivernaux affamés (sauf à Geschinen et Selkingen). D’ailleurs, l’hôtellerie suisse a l’une de ses racines dans la vallée de Conches. En effet, le grand pionnier hôtelier Cäsar Ritz, fondateur des hôtels Ritz à Paris, à Londres et à Madrid, et la dynastie hôtelière Seiler viennent d’ici. C’est aussi ici que l’on trouve l’un des plus longs chemins de randonnée d’hiver de Suisse. On peut également passer un week-end à randonner d’Oberwald à Niederwald, en passant la nuit dans l’un des villages. Le départ se situe à Oberwald, qui est bien desservi par le train ou le car postal. De la gare, on se dirige vers le Rhône (au sud) et on suit le cours de la rivière. Il y a quelque 20 km jusqu’à Niederwald et deux chemins, l’un sur les hauteurs, l’autre plus bas, ainsi que des gares sur quasiment tout le trajet. On peut donc, selon l’humeur, effectuer la randonnée en deux étapes d’une journée chacune, ou alors en une seule journée. Münster, le plus grand village de la vallée de Conches, se situe environ à la moitié de la randonnée hivernale. Comme dans les autres villages, on y rencontre nombre de maisons en bois noirci par le soleil, typiques de la vallée. Le nom du village («cathédrale» en allemand) donne à penser qu’il y avait un monastère ici au Moyen Age. Le clocher de l’église paroissiale de St. Maria, qui date du XIIe siècle, pourrait en avoir fait partie.

Les randonnées à raquettes dans la vallée de Conches ont un charme tout particulier. Leur point de départ est à ciel ouvert, dans la vallée inondée de lumière, mais la plupart d’entre elles nous mènent très vite dans la forêt qui recouvre presque entièrement les versants jusqu’à plus de 700 m d’altitude. La montée, sur une route forestière, est relativement longue et quelque peu ardue. Une expérience relaxante voire méditative. On débouche à l’air libre à environ 2000 m, la vallée dans toute sa longueur à ses pieds et un nombre incalculable de sommets culminant à 3000 m et 4000 m devant les yeux. Un itinéraire assez facile et pas trop long mène de Münster, l’un des plus grands villages de la vallée, jusqu’au refuge de Galmihorn, à 2113 m. Ce dernier a été construit par le Ski Club de Münster en 1934 afin d’offrir une base aux courses de ski populaires au départ des environs du refuge vers Münster. Il a été ravagé par un incendie, puis reconstruit en 1985. La gare de Münster se situe tout en bas du village. Arrivés en haut du village, au-dessous de la chapelle de St. Antonius juchée sur une colline, il est temps de fixer ses raquettes. Il y a deux façons de grimper à travers la forêt de Bawald. L’une passe par de grands virages sur une route forestière jusqu’au point 1887, au niveau du lieu-dit Judestafel. L’autre contourne la colline de la chapelle à l’est et monte à travers la forêt au niveau des deux ponts sur la rivière Minstigerbach, puis elle zigzague jusqu’à Judestafel. On peut passer de cet itinéraire au premier, qui emprunte la route forestière, au point 1637. A partir de Judestafel, la montée se fait sur le dos large de la montagne, au-dessus de l’orée du bois, jusqu’au refuge de Galmihorn. Le dernier virage de la route forestière, au-dessous des paravalanches, n’est pas sûr; et il faut, dans tous les cas, tenir compte du risque d’avalanches.

La randonnée le long des bisses, qui mène d’Ausserberg jusqu’au bord de la Niwärch - un bisse construit en 1381 dans la vallée de Baltschieder - puis qui longe le bisse de la Gorperi vers Eggerberg, est l’une des plus spectaculaires de ce type en Valais. Si l’on ne souffre pas du vertige et que l’on a le pied sûr, on appréciera les fonds de précipices visibles depuis le chemin, exposé par endroits. L’itinéraire débute à la gare d’Ausserberg ou près de l’église. Il faut d’abord grimper à travers des champs parfois raides pour rejoindre le hameau de Niwärch. Le bisse coule au-dessus des maisons, là où les prairies d’un beau vert tendre alternent brusquement avec de l’herbe brune et sèche. Le chemin longe le cours d’eau jusqu’à Choruderri. Le tronçon suivant n’a plus de raison d’être depuis la construction de la conduite de Niwärch, longue de 1,7 kilomètre. Toutefois, depuis 1973, la section du CAS de la Blümlisalp et le groupe local du CAS d’Ausserberg maintiennent en état le bisse de la Niwärch et ses bazots (chéneau de bois) restaurés. Le passage dans les rochers est déconseillé aux âmes sensibles. Un petit sentier étroit, mais en bon état, passe ensuite à côté de profonds précipices après Ze Steinu, tout en bas de la vallée de Baltschieder. Sur l’autre versant du ruisseau, le bisse de la Gorperi descend en pente douce vers Eggerberg. Les passages exposés se contournent par des petits tunnels construits lors d’un assainissement complet réalisé autour de 1930. L’un des anciens bazots et un passage ont été reconstruits le long d’une paroi en surplomb: une belle décharge d’adrénaline! Mais même sans passer par le lieu-dit «Mehrheji» ou par l’ancienne Niwärch, il y a de quoi apprécier la randonnée dans cette vallée sauvage.

Dans cette randonnée, pour une fois, ce n’est pas le sommet à gravir qui a le premier rôle, car celui‑ci est réservé au Cervin. Le «Horu», comme le nomment les indigènes, vole la vedette à l’Oberrothorn, un 3000 très minéral. Il faut dire que l’exposition en plein air «Peak Collection», qui permet aux visiteurs de mieux connaître l’univers de la montagne autour de la station supérieure d’Unterrothorn, détourne elle aussi l’attention. Dix‑huit œuvres d’art présentent les principaux sommets du panorama. Le chemin de randonnée conduit d’abord en légère descente vers le Furggji, où commence l’ascension et où se dresse un panneau d’information sur le génépi des neiges, une plante qui pousse uniquement en ces lieux. Le chemin en zigzag monte sur le flanc sud de l’Oberrothorn. On trouve régulièrement au bord du parcours l’une des sculptures du «Weg zur Freiheit» (Chemin vers la liberté). Les yeux de verre nous invitent à regarder au loin, tandis que les pensées gravées sont destinées à être intériorisées. Les pierriers sont parfois un peu glissants. Une corde permet de s’assurer sur un passage plus raide. Le chemin ne présente aucun danger, mais il faut quand même avoir le pied sûr et de bonnes chaussures. C’est surtout au sommet que la prudence est de mise car, sur sa face arrière, des parois friables tombent à pic sur plusieurs centaines de mètres. Sinon, le sommet est assez large pour que l’on puisse y pique‑niquer et prendre des photos. Pour descendre, on emprunte d’abord le même chemin jusqu’au Furggji avant de se diriger vers l’auberge de la Fluhalp et le lac Stelli. Sur ce tronçon, quelques installations de ski dérangent un peu, mais vu le fantastique panorama que l’on a depuis l’Oberrothorn et la beauté du paysage, il ne faut pas s’en formaliser. Du lac Stelli, la randonnée se poursuit jusqu’à la station de Blauherd.

La randonnée part du col du Simplon, un lieu chargé d’histoire entre le Valais et l’Italie. De l’hospice, le chemin de montagne monte en direction de l’est, vers une conduite d’eau. Il longe le ruisseau qui clapote gaiement tandis que l’on admire la vue sur la vallée du Rhône et les célèbres pointes des Alpes bernoises. Les prairies d’un beau vert cèdent la place à un désert de pierre et de roche. Il est dû au retrait, lors de ces 160 dernières années, du glacier de Chaltwasser scintillant dont la fonte est très rapide. Après avoir franchi des ruisseaux alimentés par l’eau de fonte, on parvient à l’imposante moraine riveraine (stade 1850). Dans la Chaltwassertälli, le chemin monte vers le col de la Chaltwasser. A tout juste 2800 mètres d’altitude, on voit à l’est un lac aux reflets turquoise qui emplit une cuvette libérée de sa glace. La cabane Monte Leone le surplombe sur la gauche. Le paysage est fascinant: pierres colorées et notes de couleur de la flore pionnière. Si l’on a le temps et le courage, il faut rejoindre en 10 minutes le balcon panoramique situé encore plus à l’est, qui offre une vue spectaculaire sur les cassures du glacier et une vue plongeante sur l’Alpe Veglia, en Italie. La suite du parcours s’effectue à la même altitude environ sur un sentier d’éboulis qui mène, de l’autre côté, à la Mäderlicke, le point le plus élevé de l’itinéraire. Après avoir jeté un dernier regard sur le Monte Leone, on emprunte le chemin en zigzags sur la pente raide du Bodmertälli, d’où l’on a une vue étendue sur la vallée du Rhône et la belle pyramide du Bietschhorn. Au point 2307, le chemin vire d’abord vers l’ouest (attention: ne pas manquer la bifurcation). En descendant à travers une forêt de mélèzes clairsemée, on rejoint l’arrêt de bus à l’Unners Schallbett.

La randonnée de Saint‑Maurice à Martigny offre de nombreuses possibilités de visites de biens culturels de différentes époques, mais aussi des spectacles naturels comme la cascade Pissevache déjà décrite par Goethe en 1779 ou les gorges du Trient. L’itinéraire passe par un tronçon de la Via Francigena, l’un des douze itinéraires culturels élaborés par l’organisation ViaStoria en Suisse. A hauteur de Vernayaz, le chemin est coupé par la ViaCook. Cette route suit le parcours emprunté par le pionnier anglais du tourisme, Thomas Cook avec son groupe en 1863 lors de son premier voyage en Suisse. Les randonneurs intéressés par l’aspect culturel et historique arriveront de préférence la veille à Saint‑Maurice afin d’effectuer une visite guidée de l’abbaye¹ construite en 515 et de découvrir son trésor¹, l’un des plus précieux d’Europe. Les fouilles archéologiques¹ et les archives¹ sont tout aussi intéressantes. Un peu plus loin au nord, on peut visiter l’ancienne douane¹ et le château¹ abritant le musée militaire¹. Depuis la gare de Saint‑Maurice, la randonnée conduit à travers le Bois Noir en direction d’Evionnaz en passant par Les Emonets, puis le long du versant par La Balmaz et Miéville en direction de Vernayaz. Malheureusement, une grande partie du chemin s’effectue sur un revêtement en dur avec un passage difficile après La Balmaz, tout près de la route et de la voie ferrée. La suite du parcours composée de la cascade Pissevache et des merveilleux sentiers dans la forêt est toutefois très attrayante. Une courte pause s’impose après Vernayaz: on peut admirer les gorges en empruntant une passerelle en bois au‑dessus de laquelle des grillages protègent le randonneur des chutes de pierres. La plupart des chemins de randonnée conduisent à Martigny où l’on peut visiter le château de la Batiaz¹, les sites romains ou la Fondation Gianadda¹.

La région de Grächen mérite toujours une excursion! Les familles ou les grands‑parents accompagnés de leurs petits‑enfants apprécieront tout particulièrement le plateau surplombant le Mattertal. Le trajet sur la Hannigalp en «télécabine de conte de fée» est déjà riche en promesses. La journée sur l’alpe commence agréablement par un rafraîchissement sur la terrasse ensoleillée offrant une vue panoramique, ou par une visite du nouveau parc de jeu familial. Le début de la randonnée s’effectue sur un large chemin qui monte en pente douce, au‑dessus des tipis, dans la forêt de conifères. L’Alp Stafel n’est pas loin. Elle offre une belle vue sur les Alpes bernoises, du Bietschhorn à l’Aletschhorn. Au niveau de l’indicateur pédestre, on poursuit à droite sur un petit sentier où alternent pierres et racines, en direction de Chrüterabord. Il traverse une forêt de conifères dégagée où poussent de superbes rhododendrons et buissons de myrtilles. Les enfants peuvent escalader les petits ou les gros blocs de roche. Peu après l’entrée dans la forêt sombre, l’itinéraire rejoint par une dépression de terrain plate la bifurcation vers Chrüterabord, où a été installée une place pour des grillades, idéale pour la pause de midi ou un goûter. Vient alors un petit chemin qui descend en zigzag entre pierres et fragments de roche en direction de Z’Seew. Après ce passage délicat, les marcheurs peuvent se reposer sur un banc, puis suivre un agréable chemin jusqu’au bord du lac. Peu avant ce but, le chemin traverse un bisse, l’un de ces célèbres canaux d’irrigation valaisans. En léger contrebas se trouve le ravissant lac qui invite à une dernière halte. Sur le versant sud du lac, audessus de la petite route, une installation Kneipp permet de rafraîchir ses pieds fatigués. Il ne reste que quelques minutes de marche jusqu’à l’arrêt de car postal à Grächen.

Des vallées dérobées, des forêts de mélèzes inondées de lumière, des lacs de montagne cristallins, des décors aux couleurs envoûtantes: à un jet de pierre des maisons villageoises en bois brunies par le soleil, on se retrouve dans un parc naturel à couper le souffle: c’est ainsi que l’Office du tourisme d’Ernen présente sa région sur son site internet. Il faut admettre que, dès que l’on arrive dans la vallée de Conches, certains de ses atouts sautent aux yeux. Ce n’est pas sans raison que de nombreux villages et hameaux de la vallée de Conches figurent à l’Inventaire fédéral des sites construits à protéger en Suisse (ISOS), dans la catégorie des objets d’importance nationale (parmi lesquels Blitzingen, Biel, Ritzingen, Selkingen, Münster‑Geschinen, Ulrichen, Reckingen, Gluringen). Les maisons de bois douillettes, dont les couleurs sombres sont rehaussées par des fleurs multicolores aux fenêtres, illustrent bon nombre de cartes postales. A Ulrichen, un petit pont de bois nous fait d’abord traverser le Rhône, que nous longeons ensuite en direction de Münster. Après une heure et demie, nous atteignons ce village sur le versant opposé. On ne manquera pas de visiter l’église baroque Sainte‑Marie*, avec son extraordinaire autel en bois sculpté datant de 1509, qui fait partie des chefs‑d’œuvre du genre en Suisse. Du centre du village, une petite route goudronnée et abrupte monte juste à côté de la Croix d’Or, pour nous conduire au sentier d’altitude «Gommer Höhenweg», qui traverse un paysage de forêts et de mayens en direction de Reckingen. Après la descente sur Löwwigadme, au village nous attend l’église de la Nativité (Mariä Geburt)*, le plus bel édifice baroque haut‑valaisan du XVIIIe siècle, avec ses riches ornements. Devant l’église, une pierre commémorative rappelle la grosse avalanche de 1970, qui a coûté la vie à de nombreux habitants. Après une heure de marche supplémentaire, on arrive à Biel‑Selkingen.

Le Cervin, un cliché éculé? En photo peut‑être, mais lorsqu’on l’a devant soi, on ne s’en lasse pas. Le long de la randonnée qui part de la Riffelalp, au‑dessus de Zermatt, pour rejoindre la haute vallée de Findeln et qui se poursuit jusqu’à Sunnegga, ce sommet majestueux est constamment sous nos yeux et se reflète en plus dans plusieurs lacs de moraines. La plus belle montagne du pays? Le Cervin, sans aucun doute! Le train du Gornergrat emmène les randonneurs jusqu’à la Riffelalp, d’où un agréable chemin part vers une forêt plutôt clairsemée. En admirant au passage une flore alpine très colorée, on se dirige vers l’auberge «Grünsee», bâtie sur une moraine du glacier du Findel (qui a aujourd’hui beaucoup reculé) avant de poursuivre dans la même direction jusqu’au Grüensee. De sa rive, on voit se refléter pour la première fois le Cervin. Suit alors un paysage de moraines. Un pont en bois permet de franchir l’impétueux Findelbach puis un large chemin traverse un terrain de gravats: nous voilà au Grindjesee. Par temps clair, et s’il n’y a pas de vent, le Cervin s’y reflète dans toute sa splendeur. Loin au‑dessus de l’entaille que le ruisseau a creusée dans la vallée, on voit le troisième lac de montagne du parcours: le Leisee (les Stellisee et Mosjesee se trouvent au‑dessus de la route pour l’un et au‑dessous pour l’autre). Des engins de jeu et un grill prouvent que des familles passent par ici. De nombreux randonneurs, petits et grands, apprécient sûrement de pouvoir retourner à Zermatt en empruntant le «métro», c’est‑à‑dire le «Sunnegga Express» tout proche.

La construction du bisse du Torrent‑Neuf le long des rochers du Prabé remonte au milieu du XVe  siècle. Il s’agissait du bisse le plus impressionnant du Valais, qui est resté en activité jusqu’en 1934 avant qu’un tunnel creusé à travers la montagne ne le remplace. C’est au cours des sept  années de 2006 à 2012 seulement que l’Association pour la Sauvegarde du Torrent‑Neuf a décidé de le  réhabiliter. Grâce aux nombreuses heures de travail bénévole effectué par les membres de l’association, les promeneurs peuvent aujourd’hui parvenir par des ponts suspendus jusqu’aux vestiges du bisse et suivre celui‑ci. L’histoire du bisse est décrite au début du chemin et sur des panneaux d’informations installés le long du parcours. La randonnée commence aux Biniis, lieu‑dit de Savièse (arrêt du car postal et places de stationnement). Après une bonne heure, les marcheurs atteignent la chapelle Sainte~ Marguerite. La Buvette des Vouasseurs, située  juste après la chapelle, est ouverte le week‑end et les jours fériés. Ici commence un itinéraire impressionnant, aménagé à travers la gorge de la Morge, le long du Torrent‑Neuf, que l’on peut suivre jusqu’à Brac. Il existe deux possibilités pour le retour: soit rejoindre l’arrêt du car postal de Tripon, par le Pont Rouge (mais les cars ne sont pas nombreux), soit rebrousser chemin, jusqu’aux Biniis (4 h env.). Cet itinéraire imposant offre de toute façon de nouvelles vues, impressions et sensations, même si on l’effectue pour la deuxième fois.

Construire un chemin à travers les gorges du Dailley pour pouvoir accueillir les étrangers, tel fut, vers 1895, le premier but de Jean‑Pierre Revaz, un pionnier du tourisme habitant Les Granges. Les galeries, ponts et passerelles en bois construits de manière audacieuse dans les gorges furent détruits lors de la construction d’un tunnel puis remis en état, dès 1995, lors de deux longues phases de reconstruction et d’extension menées par l’Association des Amis des Granges et du Bioley. Depuis juillet 2011, les randonneurs peuvent admirer de très près la cascade de la Salanfe en progressant sur un chemin sûr.La randonnée commence à la gare de Salvan et se dirige vers Les Granges, où il est conseillé de faire un détour vers les «Marmites glaciaires», signalées par un panneau brun. Avant les gorges du Dailley, le chemin retourne d’ailleurs sur le sentier pédestre régulier. Les randonneurs non sujets au vertige affrontent alors les 580 marches à travers les imposantes galeries des gorges. Sur le haut‑plateau de Van d’en Bas, on peut s’installer pour déballer son pique‑nique ou alors se reposer de la longue montée raide à l’Auberge du Vallon de Van. Ceux qui souhaitent découvrir les alentours peuvent suivre le «Tour du Vallon» balisé en rouge. La randonnée se poursuit par le Col de Matze jusqu’aux Marécottes mais il est aussi possible de retourner à Salvan. On ne saurait trop conseiller le charmant sentier forestier menant aux Marécottes, qui offre une vue superbe sur la plaine du Rhône.