Randonner en été

Juste en dessous du terminus du car postal «Habkern, Zäundli», le chemin pédestre quitte la route et commence à monter en direction du Gemmenalphorn. Le premier but intermédiaire est l'Alp Bäreney. L'itinéraire qui passe par Stand est particulièrement recommandé car il suit une arête partiellement boisée mais d'où la vue est aussi parfois dégagée de part et d'autre. Bäreney est un alpage à l'abri du Guggihürli, quelque peu caché et ombragé le matin, mais quelques minutes plus tard et un peu plus haut apparaissent déjà les chalets d'alpage de Gstapf, chauffés par le soleil dès la première heure et qui invitent à faire un arrêt pour jouir du panorama. Le sentier, jalonné des derniers pins et épicéas, continue en se faufilant entre les marais. Il faut ensuite de nombreux zigzags au chemin de montagne pour grimper jusqu'au sommet du Gemmenalphorn, d'où l'on voit la moitié de l'Arc alpin. De l'autre côté, une grande partie du Mittelland apparaît et, 800 mètres en contrebas, le val Justistal avec son fond en faucille. Les bouquetins sont nombreux du côté du Justistal et sur le trajet de la descente du Gemmenalphorn. De ce dernier jusqu'au Niederhorn en passant par Burgfeldstand, le chemin reste sur l'arête. Ici, il est bien utile d'avoir le pied sûr et de ne pas être sujet au vertige, certains passages étant plutôt aériens! Le Niederhorn est un but d'excursion idéal en raison de la vue grandiose sur les Alpes bernoises, de l'agréable restaurant du sommet et de la télécabine qui ramène confortablement le randonneur à Beatenberg.

Le circuit qui passe par le Lago di Mognola, tout au fond du Val Lavizzara, est prometteur de changement. L'Alp Vacarisc, où le randonneur peut voir les fromagers à l'oeuvre et s'approvisionner, est atteinte après trois quarts d'heure de montée. Ardu, le chemin continue via les alpages de Corte di Mezzo et Corte del Sasso jusqu'au bisse de Canà, restauré récemment. Construit en plaques de pierre et même partiellement creusé dans le rocher, il servait jadis à l'irrigation des alpages arides. L'itinéraire traverse ensuite un paysage intact poncé par le glacier jusqu'au Lago di Mognòla, idéal pour le pique-nique et pour un bain rafraîchissant, avant de commencer la pénible descente en zigzag à partir du bout du lac. Le premier tronçon, pentu, longe une cascade pour descendre jusqu'à la plaine de Corte Mognòla. La suite traverse de belles forêts de mélèzes au sous-bois riche en myrtilles! A l'embranchement, il faut reprendre la direction de Vacarisc, d'où l'on rejoint rapidement le coquet village de montagne de Fusio, en contrebas, avec sa belle Osteria et un petit magasin. Encore envie de marcher? Le petit tronçon supplémentaire jusqu'à Mogno, le village en aval, est récompensé par la visite de l'église conçue par le célèbre architecte Mario Botta!

Dès le 1er siècle apr. J.-C., les Romains dénichèrent l'emplacement exceptionnel de la colline de Lavaux pour y cultiver la vigne. Mille ans plus tard environ, cisterciens et bénédictins s'installèrent dans la région pour y faire fructifier la foi et perpétuer la tradition vinicole. Avec ses 80 000 hectares, le vignoble de Lavaux est aujourd'hui le plus grand de toute la Suisse. Ses terrasses audacieusement disposées à flanc de colline lui ont valu en 2007 d'être inscrit au Patrimoine mondial de l'UNESCO. Mais si la vue spectaculaire sur la Savoie et les Alpes valaisannes vaut à elle seule le détour, le chemin des terrasses de Lavaux réserve bien d'autres surprises encore. Il part de la bourgade médiévale de Saint-Saphorin, véritable enchantement avec ses ruelles étroites et ses maisons de vignerons traditionnelles (XVIe-XIXe siècles). Son célèbre clocher orne aujourd'hui encore de nombreuses étiquettes de vins. L'Auberge de l'Onde y accueille depuis plusieurs siècles les gourmets de tout poil, qui viennent s'y régaler, sur trois étages, de succulentes spécialités locales, avec animation musicale une fois par semaine. Le vignoble de Lavaux s'étend sur une quarantaine de kilomètres, ponctués de 14 coquets villages et bourgades avec vue panoramique sur le lac Léman et d'un véritable chapelet de bistrots et caves de dégustation. Ne manquez pas d'y faire étape, car le paysage se découvre avec tous les sens, y compris celui du goût: un petit verre de chasselas et le chemin jusqu'à Lutry, qui monte et qui descend, vous paraîtra nettement moins dur! Les moins courageux pourront toujours prendre place à bord du «Lavaux Express», petit train touristique qui, tous les mercredis et samedis, permet de découvrir ce site splendide confortablement assis.

Le chemin de fer nous amène à travers les superbes gorges du Rhin jusqu'à la gare de Valendas Sgogn. La randonnée traverse l'une des plus imposantes gorges des Alpes. Il y a 14 000 ans, lorsque les glaciers de l'ère glacière se sont retirés, de gigantesques éboulements se sont produits et ont barré le Rhin, créant un gigantesque lac. Au cours des millénaires, l'eau s'est frayée un chemin à travers les masses de pierre et de terre extrêmement denses et a modelé, ainsi, le spectacle naturel que nous pouvons admirer aujourd'hui. Nous suivons la voie de chemin de fer jusqu'à la station de Versam-Safien. Cet emplacement, au beau milieu de la gorge, est le paradis du River Rafting. Après nous être rafraîchis au petit bistrot, nous poursuivons direction vers l'aval. Bientôt, une bande rocheuse barre la route, contraignant le Rhin à faire une grande boucle pour la contourner; notre sentier l'escalade tandis que le train s'enfonce dans un tunnel. Après ce petit col, le chemin traverse le Rhin en empruntant le pont du chemin de fer et, de l'autre côté, monte en forte pente dans la forêt. La récompense, au bout de ce tronçon fatigant, est le belvédère de Conn. Ici, la vue en contrebas sur la gorge dans laquelle les trains rouges des Chemins de fer rhétiques sillonnent la roche grise est inoubliable! Pour la suite, nous cheminons dans une merveilleuse forêt que traversent de nombreux chemins pédestres. Nous suivons les indicateurs jusqu'au Lay da Cauma. En été, ce lac d'un beau vert émeraude, qui n'est alimenté par aucun cours d'eau et dont aucun ne s'écoule, est un régal pour les baigneurs dans son écrin de forêt! A cette saison, un petit funiculaire nous épargne la dernière montée. Il suffit ensuite de poursuivre à travers la forêt jusqu'à la poste de Flims Waldhaus, où le car postal pour Coire attend déjà.

La télécabine vous amène à la station supérieure de Plattjen, d'où vous descendez à pied en 15 minutes jusqu'au restaurant de montagne. De là, le chemin traverse des cônes d'éboulis avant de s'enfoncer dans la forêt. Plus loin, sous le tracé du téléphérique de Felskinn, des marches en pierre descendent vers la vallée. Il faut traverser plusieurs contreforts morainiques pour gagner le restaurant de montagne Gletschergrotte et sa belle terrasse ensoleillée. De là, la pente est raide à travers la forêt, entre les rochers polis, jusqu'au lac glaciaire Gletschersee. Vous atteignez le point le plus bas de l'itinéraire, à 1904 m d'altitude. Après avoir franchi le pont, le chemin longe la moraine jusqu'à la crête. Vous jouissez alors d'une belle vue sur le village de Saas Fee. Passé la crête, commence le chemin de Saas Fee (Saas-Fee-Weg), sentier didactique bordé de panneaux avec des informations sur la géologie, la flore et la faune. Une montée plutôt raide conduit à l'embranchement de la cabane des Mischabel. Ensuite, la déclivité décroît en direction de Hannig. Vous apercevez le glacier Hohbalm et les contreforts du Gemshorn qui se détachent sur le ciel au nord-ouest. Les torrents de Triftbach et de Torrenbach franchis, l'itinéraire à flanc de montagne conduit à la station supérieure de la télécabine, située à 2350 m. À partir de là, c'en est fini avec la montée. Le chemin descend en zigzags et passe tout d'abord par l'alpage Hannigalp, où sont fabriqués des fromages de chèvre en tous genres. Une halte est alors bienvenue pour déguster un verre de lait ou de petit-lait de chèvre frais. Dernière étape et but de l'excursion: le restaurant avec salle gastronomique Hohnegg. Cet établissement, doté du Label végétarien européen, a été désigné comme l'un des restaurants les plus sympathiques de Suisse.

Dessinée par Mario Botta et construite par 700 apprentis maçons et tailleurs de pierres, la Tour de Moron trône depuis l'été 2004 sur le sommet du Moron. Ce chef-d'oeuvre architectonique, d'où la vue est spectaculaire, se trouve sur le tracé d'une randonnée conduisant de Moutier à Bellelay. Moutier est une localité bernoise mais c'est le drapeau jurassien qui bat sur le toit de l'Hôtel de ville! Il semblerait que la question des frontières cantonales ne soit pas encore définitivement réglée? Les premiers kilomètres entre Moutier et Perrefitte, asphaltés, mériteraient par ailleurs aussi une discussion. Heureusement, le car postal permet d'éviter ce tronçon éprouvant pour les articulations et, en même temps, de réduire d'une heure le temps de marche. A Perrefitte, le randonneur traverse la rivière La Chalière puis monte à travers des prairies et des bois jusqu'à La Neuve Bergerie, en passant par le Pâturage de Moron et le hameau de Cornecul. Bientôt on l'aperçoit, la Tour de Moron. Quand les conditions sont favorables, la vue porte de la Forêt-Noire au Mont-Blanc et du Jura aux hautes Alpes. Au pied de la tour, des panneaux informent sur toute une série de thèmes. Les affamés et les assoiffés pourront faire un arrêt à la cabane SAC Groothuus Moron ou à celle de Combioz, qui est la propriété du ski-club Perrefitte. La route continue en traversant des hameaux et en passant à proximité de fermes aux noms chantants comme Bergerie de Loveresse ou Montage de Saules, puis elle débouche sur le paysage des Franches-Montagnes, pays du cheval du même nom et de la Tête de Moine. La fromagerie de démonstration dans l'ancienne abbaye de Bellelay, au passé prestigieux, permet de jeter un coup d'oeil dans les coulisses.

La crête la plus méridionale du Jura vaudois délimite la Vallée de Joux et ses espaces de vastes forêts des vignobles ensoleillés sur la rive nord du Léman. Le tracé principal du Chemin des crêtes du Jura vient de Vallorbe et suit précisément cette crête. En deux étapes journalières, le marcheur rejoint St-Cergue en passant par le Mont Tendre et le Col du Marchairuz. Les week-ends d'été, de la fin mai à la mi-septembre, la car postal circule deux fois par jour entre le Brassus et Nyon via le Col du Marchairuz, si bien qu'il est possible de faire une excursion journalière tranquille sur la crête du Jura. Le Brassus est desservi par une ligne de chemin de fer privée au départ du Pont, une localité sise à un emplacement idyllique entre le Lac de Joux et le Lac Brenet. Les eaux de ces deux lacs disparaissent d'ailleurs quelque part dans le sol karstique pour jaillir à Vallorbe, aux sources de l'Orbe. Le Col du Marchairuz est une porte d'entrée dans le Parc Jurassien Vaudois, créé en 1973. A l'origine, cette région était l'une des plus isolées du Jura suisse, puisqu'on ne compte en tout et pour tout que cinq chalets d'alpage entre le col et le village de vacances de St-Cergue. En été, une buvette est exploitée dans l'un d'entre eux en fin de semaine. La marche est un réel plaisir dans cette région de vastes forêts et de pâturages, semblables à des parcs aménagés et parsemés de narcisses sauvages en ce début d'été. Le Chemin des crêtes du Jura offre régulièrement la vue sur le lac Léman et, derrière, les Alpes savoyardes avec l'impressionnant Mont-Blanc parfaitement visible par temps clair.

Purée de pommes de terre, soupe aux asperges et tarte à la rhubarbe, ces quelques mots sur la carte suffisent à donner le ton. Le restaurant zum Hirschen sert une cuisine traditionnelle de qualité avec un petit truc en plus, la touche créative que Mirco Schumacher apporte à chaque plat. Par beau temps, les tables dressées dans le jardin sont particulièrement courues. Mais quels que soient la couleur du ciel et le jour, il est recommandé de réserver. Une randonnée de Stein am Rhein permet de gagner à pied ce haut lieu de la gastronomie, en passant par les hauteurs du Stammerberg. La dernière partie du trajet s'effectue au milieu des vignobles. La vallée de Stammheim est la patrie de nombreux vignerons, notamment de Hans Glesti, l'un des meilleurs producteurs de pinot noir de Suisse, mais on y trouve aussi de petits vignerons, comme Ruedi et Käthi Frei, propriétaires des vignobles Zur Delle. Les Frei louent des rangs de vigne aux familles que cette culture intéresse et qui peuvent ainsi soigner et vendanger eux-mêmes les raisins. Ruedi Frei leur prodigue ses conseils éclairés et reçoit, en contrepartie, quelques bouteilles d'Unterstammheimer. Naturellement, au restaurant zum Hirschen, la production locale occupe une bonne place sur la carte des vins. Les asperges, qui poussent pratiquement devant la porte, sont aussi forcément inscrites au menu. Au même titre que la Stammheimer Hopfentropfen, une bière locale brassée avec le houblon de la région. Le terroir est à l'origine de toutes les activités, et les produits régionaux sont fièrement présentés au marché de Stammheim pendant la «semaine des plaisirs gustatifs» (Woche der Genüsse), organisée tous les ans au printemps. Pour digérer, rien de tel qu'une promenade sur les rives du lac de Nussbaumersee jusqu'à Nussbaumen.

Le village de Röthenbach est environné d'un paysage de collines richement boisées, typique de l'Emmental. Le chemin monte à travers les prés jusqu'au plateau de Würzbrunnen, où nous faisons un premier arrêt pour visiter l'église entourée de pâturages et de forêts. La première église a été édifiée ici il y a 1000 ans, mais celle que nous visitons aujourd'hui a été construite en 1495, après un incendie. L'église de Würzbrunnen, très appréciée pour les cérémonies de mariage, est aussi appelée «église de Gotthelf», car elle a servi de coulisses lors de l'adaptation à l'écran de différents ouvrages de Jeremias Gotthelf, notamment «Ueli der Knecht». Après un bref tronçon suivant la route, le chemin pédestre entre dans la forêt et monte en pente assez forte jusqu'au restaurant de Chuderhüsi. Chuderhüsi a la réputation méritée d'offrir l'un des plus beaux panoramas de la région bernoise. Depuis le confortable restaurant, la vue sur le Schrattenfluh, le Schibengütsch, le Hohgant et les sommets boisés de l'Emmental est effectivement superbe! Quant aux enfants, ils peuvent s'y ébattre sur une place de jeux. Un sentier forestier conduit à la tour panoramique de 42 mètres dont le sommet dépasse la cime des arbres. Les personnes qui osent y monter verront s'étendre devant elles un panorama allant de la Forêt‑Noire aux Alpes bernoises. Mais le coup d'oeil sur la forêt et la vue des minuscules personnes au pied de la tour valent aussi l'escalade! La randonnée se poursuit dans la forêt, passe par le hameau de Meienried et emprunte finalement un vieux chemin forestier creux, quelque peu inégal, pour descendre sur Bowil où il ne faut plus que quelques minutes, après être passé à côté du cimetière, pour rejoindre la gare.

Du parking de la gare de Landquart, se diriger vers le pont métallique et suivre le panneau indicateur «Herrschaft/Mastrils» Après le pont routier, l'itinéraire, qui passe par le lieu-dit Rohan-Schanze et mène à Malans, est balisé «Nr. 72 Prättigauer Höhenweg». Plusieurs vignerons de renom sont établis à Malans. Parmi eux, la famille Donatsch accueille les visiteurs dans sa cave rustique Zum Ochsen, où trône un poêle en céramique. On peut notamment y goûter le «Mönchstrunk Completer», un cru local qu'affectionnaient les moines avant d'aller se coucher. À la poste de Malans, il faut remonter la rue Kirchgasse jusqu'à l'église. De là, gagner la station inférieure du téléphérique de l'Äpli en empruntant le chemin de montagne et continuer en bordure de la forêt Buochswald jusqu'à Jenins. À la sortie de Jenins, sur la route de Maienfeld, se dresse la statue du duc de Rohan, qui a introduit le pinot noir dans la région. À 100 mètres de là, le petit jardin de la cave à vins Alter Torkel est un endroit charmant où faire une pause au milieu des vignes. Du parking, le chemin de randonnée à travers les vignobles conduit directement à Maienfeld. À Maienfeld, ne pas manquer de visiter la distillerie Kunz-Keller, dans l'ancienne maison Gugelberg, pour admirer les cuves de cuivre dans les caves voûtées. On peut en outre y déguster de nobles crus élaborés par Carina, dont les étiquettes sont encore écrites à la main. Le chemin se poursuit à travers les vignobles jusqu'à Fläsch. De là, en suivant la direction de la gare de Bad Ragaz, rejoindre le restaurant Mühle. Il est tenu par un couple fort sympathique, Bernadette et Martin Herrmann, attentif aux désirs de la clientèle. Par beau temps, on y mange au calme dans un petit jardin bien protégé. De quoi clore la randonnée en beauté.

Là où le glacier du Rhône étendait sa langue froide il y a 20 000 ans, il est possible de faire aujourd'hui un agréable circuit à travers champs et forêts, idéal pour inaugurer la saison dans la flore printanière. Cette randonnée sur la frontière entre Soleure et Berne commence à Aeschi, sur la ligne de bus Soleure-Herzogenbuchsee. Peu après le départ, le petit lac idyllique Burgäschisee est atteint. But d'excursion apprécié des baigneurs en été, ce lac de tourbière était un site de lacustres à l'âge de la pierre polie. Les traces découvertes permettent de se faire une idée de la vie de ces agriculteurs d'antan. L'étape suivante conduit au plateau de Steinhof - une enclave soleuroise dans le canton de Berne. Il fait encore un froid hivernal dans l'église catholique, tandis qu'il règne à l'extérieur une température déjà agréable pour pique-niquer à proximité des impressionnants blocs erratiques. Le soleil, dont les rayons caressent aujourd'hui les trois blocs dénommés Grosse Fluh, Kilchlifluh et Menhir, était si puissant à la fin de l'ère glacière que le glacier s'est retiré vers les Alpes en abandonnant ici, sur le Plateau, les blocs qu'il avait charriés depuis le Valais. Le bloc erratique appelé Grosse Fluh (8 mètres de haut et 3'500 tonnes) a prêté son nom à l'auberge proche. Comme ses deux voisins, il est, selon la légende, une «Kindlistein» - une Pierre des nouveau-nés, c'est-à-dire un «fournisseur de bébés» en lieu et place de la cigogne. Depuis Steinhof, l'itinéraire parfaitement balisé descend à Riedtwil dans la vallée de l'Önz, où l'on peut interrompre la randonnée et prendre le bus, puis il remonte sur le Steinenberg, également riche en blocs erratiques, traverse les villages paysans de Grasswil et Seeberg, puis revient à Aeschi après être à nouveau passé par le lac Burgäschisee.

La randonnée menant à Chapf-Köbi commence à Urnäsch. Au-dessus de la gare, un panneau indicateur montre la direction: Hochalp. L'itinéraire mène à l'étang de Hofbachweiher et à Bindli, puis monte jusqu'à Egg. Un sentier à travers les prés continue sur Färenstetten, un petit alpage entouré de sapins majestueux. Une courte pause permet d'embrasser Urnäsch du regard avant que le chemin ne s'enfonce dans l'épaisseur de la forêt de Bruggerenwald. L'itinéraire longe un haut-marais puis, plus loin, des gorges. En passant par la ferme Hof Nase, il faut ensuite grimper pour gagner Hochalp, où un panorama grandiose et une auberge attendent le promeneur. De là, en suivant la crête, le chemin redescend à travers les prairies jusqu'à Santmaregg. Juste avant le lieu-dit Älpli, tourner à droite dans la forêt. Unterchapf n'est alors plus très loin. Une croix de bois, un drapeau suisse, des chèvres empressées d'apercevoir les visiteurs et un concert d'aboiements signalent l'arrivée dans la «République des Alpes». L'offre culinaire y est authentique et de qualité: outre d'excellents fromages d'Appenzell, on y sert des saucissons secs de forme angulaire, les «Pantli», du lard et du jambon en gelée avec du pain. Le tout fait maison. Ces plats simples s'accompagnent de préférence de cidre ou de vin blanc. De Chapf, il faut environ 2h10 pour rentrer à Urnäsch. Il est possible de passer par l'autre côté et de descendre sur Bächli, mais il faut alors absolument consulter les horaires de car postal. Le chemin qui passe derrière la ferme, vers la gauche, descend à travers prés par Ettenberg jusqu'au ruisseau Tellbach, puis remonte jusqu'à la route reliant Bächli et Schönau. Qui choisit de suivre la route au lieu de prendre le chemin, lequel fait un détour par Harzenmoos, gagne l'arrêt de car postal en dix minutes.

Éminemment photogénique, avec son élégant pont aux airs romains, la rivière est fidèle à son nom: Verzasca, ou «vertes eaux». Ses plages de galets attirent à la belle saison les adeptes du bronzage, ses petits bassins naturels voient s’ébattre les nageurs et ses rives sont le lieu rêvé des randonneurs pour un piquenique avec vue sur le «Ponte dei Salti»: ce célèbre pont médiéval à une pile est devenu l’emblème de toute la vallée. C’est une randonnée à tout point de vue fabuleuse qui s’achève ici, éblouissante, à Lavertezzo. Au départ de Sonogno, le chemin longe constamment la rivière, dans un cadre idyllique, à travers forêts de bouleaux et de mélèzes. Puis viennent les marécages et, de Brione à Lavertezzo, une trentaine de sculptures et d’installations, qui font du «sentierone» un véritable sentier des arts, ou «sentiero per l’arte», comme si le paysage avait besoin de cette touche d’esthétique supplémentaire! Car le Val Verzasca, à la beauté aussi sauvage que romantique, est un endroit béni des dieux, avec ses villages paisibles, souvent restaurés avec soin, comme Frasco, ses ponts suspendus à vous donner le vertige, ses petites plages isolées et ses délicieux grotti où vous dégusterez un verre de merlot gouleyant, accompagné de préférence de l’une des nombreuses spécialités du Tessin: charcuterie, risotto, polenta, etc. La vie n’a pourtant pas toujours été aussi facile dans le Val Verzasca, comme en témoigne la passionnante exposition du musée de Sonogno. Mais ses habitants ont toujours eu de la ressource: il n’est qu’à voir la boutique «Pro Verzasca», qui vend de magnifiques produits d’artisanat local.

Le bus qui dessert Fischingen, le village à la belle église baroque dans le calme vallon du Murgtal où commence la randonnée, part de la gare de Wil. Le chemin pédestre monte dans la forêt, d'abord en forte pente. Bientôt, la vue s'ouvre sur les fermes dispersées dans les pentes partiellement boisées; on pourrait presque se croire en Emmental! A Roopel, la montée est terminée et une superbe randonnée panoramique commence, avec la vue sur le Hörnli, en direction du Tösstal, ainsi que sur les généreux espaces de la Thurgovie. Le chemin continue jusqu'au belvédère de Sädelegg en passant à côté de la maison d'école jadis la plus haute en altitude du canton, et par le lieu-dit Zingge. Il fait bon s'arrêter sous l'impressionnant tilleul où l'on a installé des tables et des bancs! Ensuite, l'itinéraire suit la frontière cantonale en direction de Sitzberg, en terre zurichoise, où il faut interrompre brièvement la randonnée pour admirer l'orgue de l'église. Le chemin continue sur la crête jusqu'à Wolfsgrueb. Par temps humide ou si l'on n'a pas le pied sûr, il vaut mieux prendre ici la direction de Bichelsee. Dans le cas contraire, le chemin se poursuit vers Niderwis. L'arête du Tanneggergrat demande une attention totale - il est surprenant de se retrouver sur un sentier aussi difficile en pleine Thurgovie! Aux ruines de l'ancien château de Tannegg, un panneau nous apprend que l'ouvrage a été construit par une famille jadis dominante de Suisse orientale, puis reconstruit en 1407 après les assauts des Appenzellois avant d'être de nouveau abandonné. Après une dernière descente, le village de Dussnang, connu pour sa maison de cures Kneipp, est atteint.

Au départ de Linthal, un funiculaire dépose les randonneurs à Braunwald, d'où l'ascension se poursuit en remontée combinée (télésiège et télécabine) jusque sur le Gumen. Le chemin part en droite ligne sous le Vorder et l'Hinter Eggstock. Non loin, prendre l'embranchement à gauche qui débouche sur l'hôtel-restaurant Ortstockhaus. Le chemin se divise à nouveau à Chatzenstafel. Pour rejoindre Ober Stafel, bifurquer à droite. Le petit lac Bergetenseeli, que l'on dit ensorcelé, ne tarde pas à apparaître dans le paysage. Après une montée à faible dénivelé à travers les buissons d'aulnes, le randonneur arrive à Rieter. À partir de la crête, l'itinéraire suit une pente raide. Le tracé, qui traverse des pâturages, est parfois difficile à discerner. Il s'agit de descendre pratiquement tout droit jusqu'à l'alpage Rietberg, distant de cinq minutes à pied du restaurant Nussbüel, avec son aire de jeux. On y mange surtout le meilleur gugelhopf au monde. C'est à travers la forêt que l'excursion se poursuit, vers la route du col du Klausenpass. À l'embranchement, l'itinéraire décrit un virage à gauche et débouche rapidement sur la route du col. Le sentier quitte le tracé de la route dans le virage pour traverser une prairie escarpée. Une fois le torrent atteint, il part sur la gauche en suivant le lit du torrent. Le restaurant Bergli est tapi derrière une petite colline sur laquelle se dresse une ferme. Les randonneurs ont alors le choix d'embarquer à bord d'un car postal à destination de Linthal (consulter les horaires) ou de suivre les panneaux indicateurs. Le sentier qui mène en bas du versant croise la route du col à l'endroit où le torrent Fätschbach se jette dans la Linth. Pour rejoindre la gare, il ne reste plus qu'à longer la rivière bordée de forêts et de prairies, en passant par la centrale électrique.

Admirez la Marienhöhe depuis le balcon de Schiller, à Seelisberg, et vous aurez la même vue que les parlementaires helvétiques siégeant à Berne. En 1901, le peintre genevois Charles Giron immortalisa les lieux associés à l’histoire de Guillaume Tell dans une fresque qui orne depuis la salle du Conseil national, et c’est l’original que vous avez sous les yeux! Un lieu aussi chargé d’histoire méritait bien de figurer sur le tracé de la «Voie Suisse», l’un des plus populaires du pays depuis près de vingt ans. Cadeau des 26 cantons à leur population à l’occasion des 700 ans de la Confédération helvétique, il en retrace les grandes dates. Tout commence sur la prairie du Grütli, berceau de la Suisse des quatre cantons fondateurs (Uri, Schwytz, Nidwald et Lucerne). On y accède, ainsi qu’à une demi‑douzaine d’autres étapes sur les 35 kilomètres de la «VoieSuisse», par bateau, voire à bord de l’un des cinq vapeurs circulant sur lelac, comme le «Uri» (le plus ancien), le «Schiller» (le plus élégant), le «Gallia» (le plus rapide) ou le «Stadt Luzern» (le plus prestigieux). Armez‑vous de patience et d’endurance pour affronter les 850 marches qui montent jusqu’à Seelisberg. La descente sur Bauen est elle aussi moins facile qu’il n’y paraît, mais on est récompensé par un splendide panorama. A Bauen, qui jouit d’un climat presque méditerranéen grâce à son emplacement très protégé, vous verrez palmiers, figuiers et toutes sortes de plantes exotiques. Le village s’enorgueillit aussi d’avoir vu naître Alberik Zwyssig, compositeur du Cantique suisse, l’hymne national. Sa maison natale est d’ailleurs connue à double titre, puisqu’elle abrite aujourd’hui le Zwyssighaus, restaurant renommé.

Grindelwald est une station touristique très directement concernée par le changement climatique. Les effets de ce dernier y sont déjà clairement visibles à plusieurs endroits, notamment en raison de la fonte rapide du glacier inférieur qui a créé un lac glaciaire et confronte les experts à une situation problématique. L'Université de Berne, qui est un leader mondial de la recherche climatique, a eu l'idée d'aménager dans la région de la Jungfrau des sentiers thématiques consacrés au climat. Il en existe maintenant sept, sur lesquels un guide audio (i-Phone) donne aux utilisateurs des informations locales spécifiques en rapport avec le changement climatique. Le Klimapfad (sentier climatique) «A», du côté de l'adret, est notamment consacré au thème des glaciers. Le chemin pédestre commence à la station de Bort, monte d'abord en suivant une moraine sur une courte distance puis oblique à droite. Ici, le guide commandé par GPS s'enclenche pour la première fois automatiquement. Les sept emplacements auxquels des informations sont diffusées sont également signalés sur le terrain par un piquet. Le tracé continue en suivant tranquillement la courbe des 1600 mètres jusqu'à Unter Lauchbühl. Sur la route à travers les vastes pâturages, le Wetterhorn, le Schreckhorn, le Mettenberg et la fameuse paroi nord de l'Eiger apparaissent dans toute leur splendeur. Il y a plusieurs possibilités pour revenir à Grindelwald: les personnes avides de connaissances descendront à l'hôtel Wetterhorn pour prendre le Klimapfad «E» (conséquences du changement climatique pour le tourisme) et revenir à Grindelwald en passant par Uf dr Egg/Bodmi, tandis que les autres choisiront l'itinéraire via Moos, beau lui aussi.

32 sommets de plus de 4000 mètresvous font une haie d’honneur. Dégustez d’authentiques spécialités valaisannes à l’Hôtel‑chalet Bettmerhof, à Bettmeralp, avant de prendre le téléphérique jusqu’au Bettmerhorn. Pour profiter au mieux de cette rencontre au sommet avec l’un des plus beaux panoramas de toute la Suisse, une petite promenade suffit: à quelques minutes de la station vous attend le Gletscherblick, point de vue à couper le souffle sur le glacier d’Aletsch. Flanqué de part et d’autre par les Alpes bernoises, ce monument de la nature est classé au Patrimoine mondial de l’UNESCO. Ce véritable fleuve de glace, le plus grand d’Europe, a beau reculer sous l’effet du réchauffement climatique, il n’en reste pas moins imposant et majestueux. Une série de marches en pierre et de chemins de montagne vous permettra de descendre jusqu’à la Roti Chumma. Puis le chemin se fait plus aventureux, se frayant un passage dans la roche pour atteindre le lac de Märjele. Celui‑ci était autrefois bloqué par une puissante paroi de glace et l’on pouvait y voir flotter des icebergs de la taille d’une maison. Ce spectacle digne des pôles a laissé place à un paysage plus bucolique, surtout au printemps. Ne cherchez pas à résister à la tentation de la tarte aux pommes cuite au four à bois du Restaurant Gletscherstube: vous aurez l’occasion de brûler ces calories en empruntant le chemin qui contourne le Tälligrat, avec sa vue plongeante et grandiose sur le glacier de Fiesch. A moins que vous ne préfériez gagner une heure en optant pour le raccourci, dont l’accès se trouve juste en dessous du restaurant. Vous emprunterez un tunnel éclairé pour déboucher de l’autre côté du Tälligrat, où un large chemin de randonnée vous permettra de redescendre jusqu’à Fiescheralp.

L'alte Averserstrasse (ancienne route d'Avers), entre le village de Juf et la gorge Roflaschlucht, est une voie de communication historique placée sous la protection de la Confédération et du canton des Grisons. Juf (2126 m) est connu pour être le village le plus haut d'Europe habité toute l'année. Jusqu'à la construction de la route cantonale, aux environs de 1895, la région d'Avers ne pouvait être atteinte qu'au moyen d'un chemin muletier. A l'époque, la population se tournait plutôt vers le sud, italophone, ce qui explique le grand nombre de lieux-dits de consonance romanche. La nouvelle route, véritable monument au génie civil italien, a modifié le réseau de relations. Cette route a ensuite été élargie et partiellement déplacée lors de la construction de l'usine électrique, dans la deuxième moitié des années 50. La conséquence en a été une modification importante et même la destruction de la route d'origine, qui constituait un bien culturel. Depuis peu, les tronçons subsistants sont atteignables en suivant des chemins pédestres nouveaux ou réaménagés. La randonnée commence à Cresta où elle suit la route sur une brève distance, avant d'obliquer à gauche dans la forêt pour déboucher soudainement sur l'alte Averserstrasse. Pendant les cinq heures qui suivent jusqu'à Ausserferrera (trois heures et demie jusqu'à Innerferrera), les ponts en pierre naturelle de toutes tailles soigneusement restaurés ces 10 dernières années se succèdent. Mais la nature aussi est remarquable; il y a, par exemple, les moulins glaciaires dans le lit de l'Averserrhein et une belle cascade avec source subthermale à Starlera, de l'autre côté de la vallée. Un peu plus loin en aval, il est encore possible de voir les traces des mines d'antan.

De style rustique, le restaurant Blasenberg domine la ville de Zoug et jouit d'une vue splendide sur le lac et les Préalpes. On s'y rend autant pour le cadre que pour la spécialité de la maison, le «Kapaun», un chapon délicieusement doré au four. Les jeunes coqs sont élevés sur place avec amour par les Limacher, propriétaires des lieux. Leur préparation, qui exige plusieurs heures, est l'affaire de la maîtresse de maison, Madlen. C'est elle aussi qui les sert ensuite sur les tables nappées de blanc. Mais pour goûter à ce mets d'exception, il est nécessaire de réserver deux jours à l'avance. La randonnée commence à Unterägeri. Quelques fermes émaillent la montée menant à Zittenbuech, où le marcheur découvre un magnifique panorama sur le lac d'Ägeri. Poursuivant son ascension à travers la forêt, il passe par le Nollen pour rejoindre la chapelle de Buschenchappeli. La petite chapelle entourée de bouleaux est dédiée à saint Wendelin. Passé Früebüel, une station de recherche agricole de l'EPFZ, le randonneur arrive au haut‑marais d'Eigenried et, juste après, sur le belvédère du Zugerberg. La forêt et les prairies se succèdent jusqu'à Vordergeissboden, la station supérieure des remontées mécaniques de la Zugerbergbahn. Sans perdre de vue le lac de Zoug, la descente s'effectue tranquillement jusqu'au tendre coquelet qui attend le promeneur à l'arrivée! Le savoureux pain d'épices accompagné de liqueur aux oeufs maison parachève à merveille cette étape gastronomique. Il ne reste plus qu'à rejoindre Zoug, en contrebas. Soit une heure de marche au milieu des cerisiers, le temps de digérer cet excellent repas. À la périphérie de la ville, une halte s'impose au magasin du couvent Maria Opferung, qui propose du jus de pomme, du kirsch aux oeufs, des fruits secs et des saucisses d'agneau faits maison.

Cette longue randonnée sans difficulté part de l'Hôtel du Cerf, à Soubey, où le poisson se décline à toutes les sauces: la truite du Doubs est omniprésente au menu, bien sûr, mais l'hôtel sert aussi de «camp de base» aux amoureux de la pêche à la ligne. Le restaurateur Alain Joset est un distributeur agréé de permis de pêche, à la semaine ou à la journée, qui vous prodiguera tous les bons conseils pour ne pas rentrer bredouille! Dans cette région appelée à devenir parc naturel, le Doubs est de toute façon très poissonneux. A proximité de la frontière avec la France, le paysage se fait particulièrement idyllique, avec une flore et une faune très riches et un silence qui vaut son pesant d'or. Toujours à Soubey, découvrez le vieux moulin de 1565, dernier survivant des nombreux moulins qui bordaient la rive autrefois. Puis suivez la rivière jusqu'à Tariche. Si par mégarde vous vous trouvez du mauvais côté, par exemple si vous avez traversé le Doubs à La Charbonnière, pas de problème: faites de grands gestes et appelez le restaurateur à la rescousse! Il se fera un plaisir de venir vous chercher en barque pour vous recevoir à déjeuner. La spécialité de la maison? La truite, bien sûr, toujours et encore elle! Pour la deuxième partie de la randonnée, libre à vous de choisir la rive qui vous chante: le chemin est pratiquement plat et vous arriverez dans tous les cas à Saint-Ursanne. Le centre historique de cette petite ville n'a que très peu changé depuis le Moyen Age et vous découvrirez avec enchantement ses élégantes demeures des XIVe, XVe et XVIe siècles. Ne manquez sous aucun prétexte le monastère, avec son cloître et sa collégiale, qui, commencée au XIIe siècle, marie les éléments d'art roman et de gothique.

Dans la vallée du Rhône, les vignes qui partent à l'assaut des pentes attirent immanquablement l'attention. De Viège, elles s'étirent vers l'aval sur plus de 100 km. Long de 74 km, le Chemin du vignoble traverse 24 communes viticoles et donne au randonneur, entre Martigny et Loèche, un bon aperçu de la diversité de la viticulture valaisanne. Le vin est toujours étroitement lié au sol et au climat. La majeure partie des vignes valaisannes sont plantées dans des sols calcaires basiques, sauf à Fully où le gneiss acide domine. De plus, les vignes bénéficient d'un climat propice grâce aux montagnes qui barrent le passage aux humides vents d'ouest. La randonnée commence à Martigny et conduit d'abord dans la réserve naturelle des Follatères, à la flore et à la faune exceptionnelles, puis à Branson, l'un des villages de Fully - Fully qui se nomme volontiers la capitale de la Petite Arvine. Cette dernière est un cépage exigeant qu'on ne trouve qu'en Valais. En automne, Fully est aussi le lieu de la Brisolée ? un repas traditionnel des vignerons, composé de châtaignes, de lard, de fromage, de pain de seigle et de raisins. Le chemin se poursuit à travers une grande forêt de châtaigniers et des vignobles jusqu'à Saillon, dont la tour sur la colline est visible de loin. Sur les hauts du vignoble se trouve la Vigne à Farinet, la plus petite vigne au monde officiellement inscrite au cadastre. Année après année, les personnalités se succèdent pour venir récolter le raisin des trois ceps qui la composent! Les personnes désireuses d'emporter à la maison des spécialités locales feront le trajet plutôt en sens inverse et s'arrêteront au pavillon de Fol'terres, entre Martigny et Fully, pour y acheter des produits du terroir.

Pour gagner le point de départ de cette randonnée, deux possibilités s'offrent à vous de Villars-sur-Ollon: le train rouge qui monte au col de Bretaye, avec un départ toutes les heures de mi-juin à septembre, et la télécabine qui emmène les visiteurs au Roc d'Orsay, à 1976 m, toute l'année. De là, il faut un bon quart d'heure pour gagner le col de Bretaye. Le «Fels», comme les Valaisans nomment le Roc d'Orsay, constitue également un point de départ idéal pour partir en randonnée sur le Chamossaire. Le panorama, qui s'étend des Diablerets jusqu'au Mont-Blanc, y est somptueux. Sur les sentiers de randonnée, de nombreux et sympathiques restaurants de montagne accueillent les marcheurs qui ne souhaitent pas emporter leur casse-croûte. Parmi les spécialités régionales proposées: des délices aux champignons et la charbonnade, des grillades sur un réchaud de table à charbon de bois. Du col de Bretaye, le chemin monte sur la Chaux Ronde et, en suivant le sommet arrondi, jusqu'au col de la Croix. Du col, situé à 1800 m, une vue magnifique sur les Diablerets et leurs sommets enneigés s'offre au randonneur. Après un passage à travers la forêt, le chemin débouche sur des alpages luxuriants, qui servent d'écrin au refuge de Taveyanne, l'un des plus beaux du canton de Vaud. Le jambon à l'os accompagné de salade de pommes de terre, la raclette, la fondue au fromage des Alpes et la charbonnade font la fierté de la maison, tenue par de sympathiques jeunes gens. La dernière étape descend sur Les Chaux, d'où une télécabine ramène les randonneurs dans la vallée, à la station Gryon-La Barboleuse (de juin à octobre; à partir du 20 septembre, la télécabine n'est pas en service le mercredi et le jeudi).