Chugeli-Trail Aeschi

La randonnée commence dans le Schwarzbubenland («pays des garçons noirs») de Soleure. L’origine de ce nom n’est pas très claire. Pour certains, il provient de l’activité autrefois lucrative de la contrebande. Cette explication se fonde sur le fait que des enclaves soleuroises sont situées à la frontière française. Pour définir l’activité de contrebande, on parlait de «noircir». Les contrebandiers étaient en majorité de jeunes hommes ou «garçons», ce qui aurait donné naissance à l’expression «garçons noirs». Mais cette dernière pourrait aussi être le surnom donné par les Bâlois au temps de la Réforme aux Soleurois restés catholiques, tandis que Bâle adoptait la Réforme. Après quelques pas à peine, on entre dans le paysage fascinant des gorges. Des langues-de-cerf ornent les parois rocheuses et d’épais tapis de mousse recouvrent des blocs de roche et des souches. Des troncs brisés pendent dans les branchages d’autres arbres, des géants déracinés sont coincés dans les parois des gorges et forment des ponts branlants. L’eau de l’Ibach a creusé de nombreuses grottes dans la partie inférieure de la vallée de Kaltbrunnen. Certaines d’entre elles incitent même à aller y faire un tour. N’oubliez pas votre lampe de poche! Dans ces grottes, les archéologues ont découvert des outils, des fers de lance, des aiguilles d’os et d’autres objets datant d’il y a plusieurs dizaines de milliers d’années. Soudain, l’Ibach conflue avec la Birs, ce qui signifie que l’on arrive au bout de la vallée de Kaltbrunnen et, tout de suite après, aux gorges du Chessiloch. Les parois rocheuses sont recouvertes de dessins d’armoiries. Ce sont les soldats qui surveillaient ce recoin stratégique de la vallée durant la Première Guerre mondiale qui dessinèrent sur la roche, et parfois même gravèrent dans la pierre, les armoiries de leurs cantons d’origine et de leurs unités. On termine la randonnée sur un chemin en revêtement dur jusqu’à la gare de Grellingen, dans le canton de Bâle-Campagne.

Trouver la source de la Thur n’est pas une mince affaire. Car les formations de lapiaz calcaire autour du Thurwis comportent d’innombrables gouttières cachées, lacs souterrains, fissures et fentes d’où l’eau jaillit. Au printemps, plusieurs cascades embellissent le décor: l’eau s’écoule sur la roche, puis disparaît de manière stupéfiante dans le pré en contrebas. Elle se rassemble ensuite en un ruisseau qui traverse une mer de pissenlits. Une halte prolongée ici sera de mise. Pique-niquer, endiguer les ruisselets et peut-être même se plonger dans l’eau glacée: au pied du Säntis, le temps s’écoule comme dans un rêve. On atteint l’alpage de Thurwis avec la télécabine de Gamplüt au départ de Wildhaus. Sur demande, elle emmène à un rythme relaxant les promeneurs jusqu’à l’auberge de montagne. Ici commence le chemin de la Thur, qui les conduira tout au bout de la vallée, au Thurwis. Bientôt, on pénètre dans un petit bois. On prendra à gauche juste avant l’arrivée, pour pouvoir jeter un œil à l’endroit où la Thur fait ses premières armes. Le chemin du retour est asphalté sur quelques kilomètres, mais le décor coloré le fait vite oublier. Malheureusement, l’ancien chemin au bord de la Thur n’est plus entretenu, alors qu’il ne manquait ni de charme ni d’attrait. Le plateau d’Alpli est également magnifique. Il accueille les méandres de la Thur dans une immense étendue. A Laui, on peut se ravitailler à la cabane du club de ski le week-end. A la hauteur de Dicket, le chemin bifurque sur un sentier bordé de murs en pierres sèches. Enfin, on atteint les spectaculaires cascades de la Thur. Une passerelle guide les marcheurs à travers l’air chargé d’humidité. Mais leurs vêtements auront le temps de sécher sur le chemin les ramenant à Unterwasser.

Un accès simple, une randonnée plutôt courte et des lieux où se restaurer, l’idéal pour une journée d’hiver glaciale. Si l’on veut admirer les stalactites, il vaut mieux attendre que les températures aient été inférieures à zéro pendant plusieurs jours. Départ d’Einigen, à l’arrêt de bus de Chanderbrügg. Une passerelle surplombe la route principale très fréquentée. On monte en quelques minutes vers une autre passerelle, le «Strättligsteg », qui passe par‑dessus la déviation de la rivière Kander. En fonction des températures, les parois de la gorge seront peut‑être déjà couvertes de formations de glace. Etape suivante: la tour du Strättlig, une ancienne forteresse utilisée dès 1699 comme lieu de stockage de poudre à canon. Vient ensuite un tronçon offrant une belle vue: il passe par la colline du Strättlig, une ancienne crête morainique de l’époque glaciaire (glacier de l’Aar) et mène à Gwattegg. Attention à poursuivre en direction du Zwieselberg. Au niveau de l’Alte Schlyffi, on descend dans la vallée de Glütschbach et vers Guntelsey (stand de tir et restaurant). La grotte des stalactites de glace n’est plus très loin. Le sentier pédestre, signalé par des dessins, n’a été que récemment balisé et ne figure que sur les cartes de randonnée les plus récentes. La grotte n’est pas une cavité profonde dotée de couloirs. Elle se situe sous un immense surplomb rocheux d’où tombent constamment des gouttes d’eau. En hiver, lorsqu’il fait froid, des stalactites de glace s’y forment. Le sentier se poursuit jusqu’à Allmendingen le long de petits ruisseaux et lacs, où de superbes structures en filigrane se sont figées. Le premier arrêt de bus se situe peu après les premières maisons. Si l’on veut manger quelque chose ici, il suffit de se rendre au centre du village, où se trouve le deuxième arrêt de bus.

Le chemin qui mène de Gwatt à Spiez, tout en montées et en descentes, tantôt longe le lac de Thoune et tantôt s’en écarte un peu. Jamais très exigeant, il se prête idéalement à une excursion en famille. De l’arrêt de bus «Gwatt Zentrum», il faut partir à gauche en direction du lac. On passe devant un quai d’amarrage rassemblant des bateaux de modèles et tailles les plus divers. Si l’on continuait tout droit, on arriverait au Gwatt Zentrum, un hôtel et centre de séminaires. Mais en tournant à droite, on emprunte un joli chemin de rive qui traverse la zone alluviale dans le delta de la Kander. Peu après, on traverse la rivière. De la passerelle piétonne, on peut admirer les volumes d’eau impressionnants que la rivière charrie au printemps pendant la fonte des neiges. Un superbe panorama s’ouvre sur les Alpes. On continue par le «Weekendweg», qui traverse la zone industrielle et longe une partie de la route principale. Enfin, on aperçoit à nouveau le lac et, avec lui, la petite église pittoresque d’Einigen. Comme aux alentours immédiats, de nombreux chemins d’accès au lac sont privés, il faut longer encore la route principale, puis la quitter définitivement pour rejoindre le chemin qui serpente jusqu’au sommet de la colline à Riedere et s’enfoncer ensuite au cœur de la forêt. Il existe plusieurs possibilités pour traverser Spiezmoos à pied; toutefois, le lac est rarement à portée de vue. On arrive alors tout près de Spiez. Mais il faut d’abord gravir le Spiezberg. Ce petit raidillon à travers la forêt vaut toutefois le détour, car il offre à l’arrivée une vue exceptionnelle sur lac de Thoune et le château de Spiez.