Suisse Rando | Propositions de randonnée • Suisse Rando

Depuis 1995, l'itinéraire «Gottfried‑Keller-Dichterweg» permet aux promeneurs de faire plus ample connaissance avec les textes du grand homme de lettres suisse (1819‑1890) reproduits sur des panneaux en onze lieux. Si l'on visite en plus le centre Keller ouvert depuis 1985 au centre du village de Glattfelden, on dispose d'un bon aperçu de la vie et de l'oeuvre de l'écrivain. A la station RER située au sud‑est du village de Glattfelden, un panneau renseigne sur le tracé du chemin. On rejoint par Schachen et Cholplatz le pont couvert en bois «Hegstenbrücke» avant d'arriver, quelques minutes plus tard, au centre du village où se trouve l'église, le centre Gottfried‑Keller (exposition sur la vie et l'oeuvre de l'écrivain) et de vieux bâtiments imposants à colombages. La maison qui abrite le centre - qui date de 1526, mais qui a été transformée au XIXe siècle - est en outre un objet inscrit à l'inventaire des biens culturels d'importance nationale. Si ce lieu commémoratif est situé ici, c'est parce que les parents de Gottfried Keller étaient originaires de Glattfelden et qui lui‑même était bourgeois de la localité. Le jeune Gottfried Keller venait en outre souvent rendre visite à son oncle médecin, Heinrich Scheuchzer. De nombreux passages de «Henri le Vert», mais aussi des nouvelles du recueil «Les Gens de Seldwyla» évoquent le joli village d'origine de l'écrivain. Il faut compter une demi‑heure environ pour monter au Laubberg, d'où l'on a une vue dégagée sur la plaine de la Glatt. Le «Paradiesgärtli», un beau point de vue et lieu de repos, également évoqué dans le roman «Henri le Vert» constitue une autre étape de l'itinéraire. Le chemin descend en pente raide à travers la forêt vers Rheinsfelden, en direction de Zweidlen.

De Lugano, un funiculaire rejoint le sommet du Monte Brè, point de départ de cette randonnée. Une brève descente suffit pour se retrouver dans les ruelles pavées, bordées de maisons rustiques en pierre, du village de Brè. Après le foyer de grillages public, à l'extérieur du village, le sentier mène par un pâturage dans une forêt que l'hiver a dénudée. Après quelques contours, nous voilà sur la crête. On marche sur le versant occidental du Monte Boglia jusqu'à l'Alpe Bolla. Entre mi‑décembre et fin janvier, des centaines de roses de Noël y fleurissent! C'est à peine croyable de voir cette plante en fleurs en plein hiver! En choisissant la variante plus courte qui descend vers Cadro, on peut admirer encore plus longtemps les fleurs blanches de l'Alpe Bolla. Ceux qui optent pour l'itinéraire présenté et qui poursuivent sur la crête vers les Denti della Vecchia doivent profiter des quelques heures de lumière qui restent pour parcourir un trajet encore long. Le sentier serpente sur la crête, tantôt sur territoire suisse, tantôt du côté italien. Les roses de Noël en fleurs apparaissent entre les feuilles et les herbes desséchées. De beaux panoramas sur les montagnes lointaines alternent avec des vues plongeantes dans le Val Colla ou dans la plaine de Lugano. Après la Capanna Pairolo, fermée en hiver (mais il est possible d'obtenir la clé en s'organisant préalablement), commence la descente vers Sonvico. Le sol qui peut être gelé et les feuilles glissantes de châtaigniers exigent la plus grande concentration.

Entre Wolhusen et Entlebuch, la Petite Emme (Kleine Emme) a dessiné un paysage varié propice à la marche et à la découverte même pendant la saison froide. L'idéal est de débuter la randonnée à l'arrêt Neuemsern‑Rossei, desservi par le car postal qui mène à Romoos. On longe brièvement la route en revenant en arrière jusqu'à ce qu'un pont permettre de rejoindre l'autre rive. A partir d'ici, on remonte la rivière et on parvient bientôt à l'une des plus belles parties de l'itinéraire. Le chemin s'élève bien au‑delà de la rive de l'Emme, traverse un petit bois et fait une boucle jusqu'à la Fontanne. L'orpaillage se pratique dans son cours supérieur. Après avoir traversé un petit pont et fait quelques contours, on parvient au confluent de la Petite Emme et de la Fontanne. En parvenant au pont «Kappelboden», on traverse à nouveau pour retrouver la rive orientale de la Petite Emme. Après quelques centaines de mètres apparaît une partie intéressante du lit de la rivière. L'Emme a creusé ici plusieurs fentes, presque de petites gorges, dans le sous‑sol de Nagelfluh. Le gel a figé l'eau qui a giclé en des formes étranges, qui collent aux parois latérales. En‑dessous, l'eau se fraie un passage là où elle le peut. Il faut observer ce spectacle depuis la rive boisée, car la présence de neige et de glace sur les pierres de la rive présente un grand danger! On parvient peu après à Ämmenmatt, où depuis les intempéries de 2005, la présence d'immenses éboulis témoigne de l'incroyable force de l'eau. Après un virage en S, on voit apparaître les premières maisons d'Entlebuch. Le chemin mène directement à la gare. Le restaurant suivant est situé un petit peu plus haut, à l'entrée du village.

Attention, débutants et frileux s'abstenir! Ceux qui sont prêts à se rendre en hiver dans la région la plus froide de Suisse doivent être bien équipés et ne pas craindre de marcher durant plusieurs heures dans un paysage naturel où les maisons ne sont pas légion. L'itinéraire qui parcourt le Jura neuchâtelois de La Brévine aux Verrières, en passant par Les Bayards, est certes balisé, mais demande une grande attention du fait du terrain, à la fois boisé et dénudé, qu'il traverse (carte indispensable, boussole recommandée) mais aussi des dangers inhérents au climat (verglas). En cas de problème, mieux vaut rebrousser chemin que courir des risques. Si les températures tombent souvent dès fin novembre déjà en-dessous de zéro dans cette haute vallée fermée, sans voie d'écoulement en surface, il faut souvent attendre la fin de l'année pour que tombe la neige. Au début de l'hiver, on peut donc parcourir l'itinéraire en chaussures de marche. Mais dès qu'une couverture blanche recouvre le paysage, conférant au lieu un véritable aspect sibérien, les raquettes s'imposent. La direction choisie pour cet itinéraire, celle du sud-ouest, permet de profiter des rayons du soleil, en face, et de recevoir de l'arrière les terribles coups de bise. Alors que la première et la troisième étapes se parcourent sur un terrain souvent dégagé, celle du milieu passe surtout par une forêt de conifères, qui protège du vent froid du nord-est, mais où, à l'ombre, on enregistre les températures les plus extrêmes (ne pas oublier d'emporter un thermomètre, pour se vanter au retour de son exploit!).

Un car relie Frutigen à la station d'Adelboden et le circuit commence en dessous du village, à l'arrêt «Mineralquelle». Les personnes qui se sont annoncées peuvent visiter, avant l'excursion, l'usine de la fabrique d'eau minérale Adelboden Mineral‑ und Heilquellen AG et déguster des boissons. Le trajet commence sur la route goudronnée à côté de la fabrique et passe à côté de chalets qui, s'ils ne tombent indubitablement pas dans la catégorie des biens culturels, sont néanmoins représentatifs des constructions en bois de la région. Peu avant Steinige Brügg, des coupoles en béton dans un pré indiquent l'emplacement du captage des eaux. La randonnée franchit le pont et s'enfonce dans la forêt ombragée, le long du torrent, en direction de Rehärti. L'itinéraire poursuit tout droit et longe le parc aventure Rehärti et le parcours Vita, en direction de Schärmtanne. D'agréables places de pique‑nique sont aménagées sur le trajet. Un arrêt au restaurant Schärmtanne fera du bien. En deux petites heures, le marcheur peut rejoindre au choix Sillerenbühl ou Schwandfeldspitz et, dans les deux cas, revenir au village d'Adelboden avec les remontées mécaniques (Silleren, Tschenten). Le présent circuit prend tout d'abord la direction de Schwandfälspitz mais oblique à droite dans la pente, après quelques mètres, pour suivre le chemin pédestre qui passe par Flueweid pour rejoindre Adelboden. Ce chemin construit en 1991, année anniversaire de la création de la Confédération, est jalonné de nombreux bancs - concrètement un par canton. L'arrivée à Flueweid après une brève montée est l'occasion d'admirer le panorama alpin avant d'atteindre à nouveau la proximité du village d'Adelboden en suivant une large route forestière.

«Silencieuse», «discrète» et «bruyante»: ce sont les désignations poétiques choisies par Gabriela Manser, jardinière d'enfants à l'origine, pour les eaux minérales produites par l'entreprise familiale qu'elle a modernisée il y a 10 ans. Le parfum de sureau et mélisse, appelé «Flauder» (dans l'Alpstein le Flickflauder désigne les papillons), allait valoir une notoriété nationale à l'eau issue des collines de l'Appenzell. La société Goba AG, à Gontenbad, est l'un des plus petits producteurs d'eau minérale de Suisse. Mais le succès est sans rapport avec la taille puisqu'en 2005, Gabriela Manser a été couronnée «entrepreneuse de l'année». Les nouvelles idées de production sont concrétisées à une cadence quasi-annuelle et ses eaux remplissent les rayons des magasins de la région et des caves de bistrots de toute la Suisse. Le grand-père de Gabriela Manser a commencé en 1930 à embouteiller et vendre les eaux captées. Il y avait déjà longtemps que l'eau ferrugineuse des collines de l'Appenzell était appréciée, surtout lors des cures thermales et de petit-lait. Les bains thermaux de Gontenbad sont déjà mentionnés dans des documents du XVIe siècle. Aujourd'hui, la Kurhaus Bad Gonten dispose d'installations modernes de bien-être, tout comme l'hôtel Kaubad, situé plus haut. Sur annonce, il est possible de visiter le site de production de Goba AG et de déguster des eaux minérales, des limonades, des eaux aromatisées et des eaux-de-vie dans la boutique de l'entreprise. Mais avant cela, il y a la randonnée qui commence à Jakobsbad. Il est possible d'éviter les 7,5 km de la grimpée initiale au Kronberg en prenant le téléphérique qui y mène. Ensuite, la marche se poursuit sur la longue arête avec vue sur le Säntis pour descendre tranquillement jusqu'à Gontenbad via Kaubad.

L'excursion commence à la gare de St‑Imier d'où il faut approximativement un quart d'heure pour atteindre la station du funiculaire. Quand St‑Imier est caché sous le brouillard, il n'est pas rare de se retrouver en quelques minutes dans un autre monde, ensoleillé celui‑là, sur le Mont‑Soleil. Pour le randonneur, le «Sentier découverte Mont‑Soleil - Mont‑Crosin» est l'occasion de découvrir le Centre Solaire, qui est la plus grande centrale solaire de Suisse, et les éoliennes de la première centrale de ce type en Suisse. Sur la route, des panneaux informent sur la production d'énergie au Mont‑Soleil. Souvent, des places de pause, clôturées pour tenir à distance les vaches trop curieuses, ont été aménagées à proximité des panneaux. Les vastes prairies du Jura et leurs murs en pierres sèches, les épicéas isolés et les haies alternent avec les espaces boisés. Au lieu‑dit Le Bardeau, plusieurs dolines se sont formées dans les prairies en raison de l'effondrement du sous‑sol calcaire. A la hauteur des deux restaurants du Mont‑Crosin, le tracé croise la route du col qui relie St‑Imier à Tramelan et aux Breuleux, puis l'on descend tranquillement vers Courtelary à travers forêts et prairies, en passant par les fermes de Croix‑du‑Ciel et du Piémont. Selon la direction du vent et les activités de production, des émanations de chocolat embaument l'air: c'est la fabrique Camille Bloch, qui exploite à quelques minutes de la gare sa propre boutique. Les amateurs de chocolat la découvriront même les yeux fermés...

Notre chemin au départ de Romont, sur la ligne CFF Berne - Fribourg - Lausanne, prend la direction du nord‑ouest. Il traverse bientôt la frontière cantonale qui sépare Vaud de Fribourg et fait des zigzags à travers le paysage harmonieux de champs et de forêts des communes de Dompierre et Seigneux. C'est ici que l'eau des précipitations s'infiltre dans le sous‑sol, à travers le grès à gros grains, pour venir alimenter les sources d'Henniez à peu près sept ans plus tard, après s'être enrichie de minéraux et d'oligo‑éléments, notamment de carbonate de calcium. La bonne réputation de la «Bonne fontaine» a débouché sur la construction d'un premier établissement de restauration en 1688 et, plus tard, du monumental Hôtel des Bains. Hormis l'ex‑bâtiment du personnel, il n'y a toutefois plus trace des luxueux bains d'antan. Quant aux randonneurs assoiffés, ils trouveront sur la route une fontaine qui leur servira gratuitement une boisson fraîche à 9° C! A proximité, des centaines de litres d'eau minérale sont embouteillées chaque heure pour la vente, dans une usine moderne. Pour préserver de toute atteinte le précieux liquide, l'exploitant - le groupe Nestlé depuis 2007 - entretient un parc naturel de 250 hectares reboisé. Le village d'Henniez, qui doit son nom à un propriétaire terrien romain dénommé Ennius, se trouve directement à l'ouest de la zone protégée des sources. Après la traversée de la plaine, notre itinéraire rejoint la rive de la Broye et bientôt le minuscule arrêt (utile aux personnes fatiguées) sur la ligne de chemin de fer Lausanne - Lucens - Payerne, dans la vallée de la Broye, après avoir obliqué au sud‑ouest. Les derniers kilomètres jusqu'à la bourgade historique de Lucens longent la rivière endiguée pour prévenir les inondations.

Quelle est la plus belle saison pour randonner? Le printemps et ses fleurs qui éclosent? L’été? Ou l’automne avec ses journées claires et ses couleurs flamboyantes? Il y a encore quelques années, presque personne n’aurait osé répondre: l’hiver. Bien sûr, il ne s’agit pas de dévaloriser certains mois par rapport à d’autres, mais reconnaissons qu’une randonnée dans un paysage enneigé, sous un ciel bleu azur et un soleil franc, revigore et stimule davantage tous ceux qui vivent sous la nappe de brouillard que n’importe quel week-end de thalasso dans un centre bondé.Les raquettes ont connu un véritable boom et chaque année de nouveaux itinéraires sont tracés. Le Pays-d’Enhaut s’avère être une région idéale pour les balades en raquettes peu difficiles. Il n'est pas connu pour ses 3000 m enneigés, certes, mais si l’on monte un peu, on s’aperçoit vite que ces Préalpes vaudoises n’ont rien à envier à d’autres régions de montagne et qu’elles constituent même une bonne partie des Alpes.Un magnifique circuit, pas très long, mène de la route du Col des Mosses, vers l’est, au petit plateau non boisé de Pra Cornet, culminant à près de 1700 m. Il ne compte que huit kilomètres mais comporte bien des attraits, passant par de larges versants ouverts, aux abords de maisons d’alpage typiques, traversant une forêt et décrivant une large courbe autour d'un haut-plateau. Il offre même de splendides points de vue sur le Tarent et, à l’est, sur la crête abrupte des Arpilles. Si le temps est de la partie et que l’on est entre amis, il se peut bien que dans l’après-midi, autour d’une bière ou d’un café glacé à la terrasse d’un restaurant, on prévoie déjà le circuit du week-end suivant. La semaine au bureau sera bien assez longue et le brouillard... bien assez épais.

D’où les Alpes suisses sont-elles les plus majestueuses? Depuis le sommet du Cervin? Peut-être… Depuis le pied de la plus haute montagne? Possible… Serait-ce éventuellement depuis le Chasseral? Mais ne se trouve-t-il pas dans le Jura? Tout à fait, et c’est bien pour cela que que les Alpes peuvent paraître les plus majestueuses d’ici. Car du haut de ses 1607 m, il culmine sur la chaîne du Jura, pas caché quelque part au milieu des montagnes, non, il trône dans la première rangée, surplombant le Lac de Bienne. Lorsque la vue est dégagée, on aperçoit, au-delà du Plateau, une succession quasi infinie de pics, de sommets et d’aiguilles, du Säntis au Montblanc et bien au-delà. Tout compte fait, la perspective de ces quelque 300 kilomètres de cimes permet d’affirmer que c’est d’ici que les Alpes sont les plus majestueuses. Mais de près aussi, le Chasseral est enchanteur. Il y a les prairies et les rochers calcaires balayés par le vent qui ressortent ici et là de l’herbe. Autour de 500 espèces de plantes poussent sur cette chaîne de montagnes, dont pas moins de 20 sortes d’orchidées. Outre divers orchis, on trouve quelques spécimens botaniques rares, comme l’épipactis rouge sombre ou le lis martagon. La randonnée du Chasseral aux Prés-d’Orvin plaira aux épicuriens, à plusieurs égards. Le point de départ, au sommet, est aisément accessible en bus. Le restaurant permet de faire une pause et de reprendre des forces avant de commencer la marche. Celle-ci est presque tout le temps en descente, donc très agréable. Et, surtout, on longe la crête si bien qu’on jouit d’une vue non seulement sur les Alpes, mais aussi sur la région des Trois-Lacs, les Franches-Montagnes et même jusqu’à la Forêt-Noire.

L'itinéraire aller‑retour depuis le Maschgenkamm à la Spitzmeilenhütte est facile et accessible aux enfants. De la station supérieure de la télécabine qui part de Tannenbodenalp, il vaut la peine de faire la petite montée jusqu'au Ziger en raison de l'incroyable vue sur les Churfirsten, derrière le lac de Walenstadt, la chaîne de l'Alvier jusqu'au Ringelspitz (le plus haut sommet du canton de Saint‑Gall), et la pyramide caractéristique du Spitzmeilen. Entre‑deux s'étend vers le sud le confortable haut plateau en pente douce de notre circuit. La dénivellation est minime jusqu'à la cabane. Du Ziger, le chemin descend à Zigerfurgglen, puis l'on se retrouve à Calanshüttli après un peu plus d'une heure de marche sur le sentier médian, après être passé par Schwizerböden et Löcher, sous le Gross et le Chli Sächser, et avoir franchi d'innombrables ruisseaux. L'itinéraire continue par Mietböden et fait une douce montée jusqu'au point 2069 où convergent quatre chemins. Peu après, la nouvelle cabane Spitzmeilenhütte, de forme cubique, est atteinte. Elle a été construite sur un éperon rocheux qui domine le val Schilstal. Sur sa terrasse ensoleillée, on peut en quelque sorte bronzer à l'ombre du Spitzmeilen. Le chemin du retour est une descente jusqu'au Maschgenkamm, mais il comporte aussi une dernière montée. Le premier tronçon, jusqu'au point 2069, est celui par lequel on est monté. Ensuite, il faut une petite heure pour descendre à l'Alp Fursch, vers le nord, où l'on sert des boissons sur la terrasse du bâtiment de l'alpage. Le chemin s'élargit maintenant en direction de l'alpage de Panüöl. Peu avant ce dernier, un sentier pentu descend à gauche à travers les prés jusqu'à Maschgenlücke, où se trouve le restaurant Maschgenlücke. Il ne reste ensuite plus que la courte montée jusqu'à la station supérieure.

Les captages des eaux minérales des sources d'Aproz sont entourés de bâtiments et rigoureusement protégés; il est donc exclu de s'y balader. L'usine d'Aproz propose des visites guidées mais la source reste dans tous les cas inaccessible, ne serait‑ce que pour des raisons de sécurité. Les personnes malgré tout intéressées peuvent s'annoncer à l'Office du tourisme de Nendaz, la commune à laquelle appartient Aproz et dans laquelle l'eau occupe une position particulière. En effet, Nendaz se décrit elle‑même comme «Pays des bisses». En plusieurs siècles de labeur, les indigènes ont construit huit grands bisses sur son territoire, à des altitudes comprises entre 800 et 2200 mètres dans les pentes qui dominent la vallée du Rhône. Certains d'entre eux ne sont plus exploités aujourd'hui, mais de grandes portions restent utilisées pour transporter la précieuse eau des sources et des torrents vers les villages et les champs. Près de 100 km de chemins pédestres longent les bisses. Ces chemins plats conviennent bien pour les familles/grands‑parents accompagnés d'enfants, le jeu avec l'eau offrant une distraction bienvenue à ces derniers. Il faudra toutefois veiller à ne rien endommager et à ne rien jeter dans l'eau, car les bisses ont conservé une importance vitale. La randonnée le long du bisse de Vex est particulièrement agréable. Une navette circule sur demande entre Nendaz et le point de départ, à Veysonnaz, mais il est aussi possible de s'y rendre directement depuis Sion avec le car postal. Notre itinéraire longe le bisse de Vex, conduit dans le Val de Nendaz, à la rivière La Printse, puis suit le bisse du Milieu pour revenir à Nendaz. Après avoir côtoyé ces antiques canaux, le marcheur aura peut‑être envie de découvrir l'exploitation moderne de l'eau en prenant part à une visite guidée de l'usine d'Aproz!

A la gare de St‑Gall, le randonneur prend le car postal à deux étages qui le conduit à Heiden en une bonne demi‑heure. Ce chemin est l'occasion d'admirer les collines de l'Appenzell. Le chemin des blagues (Witzweg) va de Heiden à Walzenhausen. Pendant les trois petites heures que dure cette randonnée balisée avec des indicateurs bleus, plus de 70 panneaux permettront au randonneur (germanophone) de s'amuser à la lecture des célèbres blagues appenzelloises. Mais il faudra tout d'abord faire un petit tour du «village Biedermeier» de Heiden: la superbe salle de ce style de l'hôtel Linde, par exemple, mérite une visite. Le chemin prend ensuite la direction de la piscine puis oblique à gauche dans une route couverte de gravier après quelques minutes. D'ici, il n'est pas possible d'apprécier à sa juste valeur cette piscine: elle est l'un des rares bâtiments datant de l'époque de la «construction nouvelle» dans ce canton. Elle est l'unique piscine en plein air de Suisse de cette époque qui ait été sauvegardée sans modifications, ce qui en fait un objet d'importance nationale inscrit dans l'Inventaire de la protection des biens culturels. Jusqu'à Wolfhalden, l'itinéraire emprunte malheureusement le plus souvent une route revêtue en dur mais, à Lindenberg, il s'enfonce dans la forêt et suit les hauts du ravin du Klusbach. Peu après Klus et une cage aux singes, le chemin reprend la route asphaltée jusqu'au Chistenpass (restaurant Harmonie, Wolfhalden) et continue vers Schiben, où le bistrot «Schiiterbiig» incite à faire une pause. Le chemin continue via Hostet jusqu'au village de Walzenhausen, relié à Rheineck par un funiculaire.

Les chemins thématiques offrant une superbe vue sur le Cervin (Matterhorn en allemand) ne manquent pas dans les environs de Zermatt. Le «Matterhorn‑Trail» approche de très près la fameuse montagne. Le tour commence à 2582 mètres, à la station supérieure du téléphérique du Schwarzsee. On se trouve ici dans un monde imposant de quatre mille - mentionnons le massif du Monte Rosa, le Dom et le Rimpfischhorn! Mais sur cet itinéraire de montagne, le randonneur découvrira surtout la pyramide de réputation mondiale, notamment sa face nord, et apprendra à différents emplacements d'intéressants aspects de son histoire, comme le fait que l'on avait envisagé de construire un téléphérique pour atteindre son sommet. Sans jamais perdre de vue la montagne anguleuse et les glaciers, le randonneur traverse des forêts et des prairies avec d'antiques habitations. La beauté du panorama incite régulièrement à faire des arrêts. Dans l'unique bergerie de la région, un amoureux des Alpes venu des Grisons sert des spécialités au fromage, et il ne faudra pas non plus manquer, à Zmutt, la cabane des convoyeurs sur l'ancien chemin muletier. A l'époque, ils passaient ici la nuit avant de franchir le col du Théodule avec leur caravane pour rejoindre l'Italie. Les vieilles maisons forment un minuscule village dans les prés fleuris. D'autres hameaux, comme Blatten et Zum See, jalonnent l'itinéraire. Zermatt, vers le bas, est visible de loin. Le Matterhorn‑Trail est tout aussi intéressant dans le sens inverse. Le Cervin omniprésent semble alors grandir face au randonneur. A partir de Schwarzsee, l'itinéraire rejoint le sentier Hörnliweg qui conduit à la cabane Hörnlihütte. Impossible, pour un randonneur, d'approcher encore plus le Cervin!

Peu de pluie, beaucoup de soleil et un espace bienfaisant sans falaises rocheuses abruptes: c'est le Lugnez (Val Lumnezia en romanche), la plus importante vallée latérale de celle du Rhin Antérieur, dans l'Oberland grison - une véritable invitation à marcher sur des itinéraires sans problèmes! Les panoramas surprenants se succèdent sur le chemin pédestre qui descend en pente douce de Vrin à Surcasti puis remonte en pente assez raide jusqu'à Vella, le but de la journée. Cette région encore très paysanne offre un paysage de montagnes plutôt doux et harmonieux qu'impressionnant. C'est d'ailleurs sans doute aussi grâce à la paysannerie que l'on parle encore si activement le romanche dans cette région. La route est jalonnée de trouvailles naturelles ou culturelles - non pas des sensations mais plutôt des petites curiosités qui reflètent bien la discrétion de cette région de montagne. Il y a par exemple la bande de forêt alluviale près du lit de la Glenner/Glogn ou encore des roches volcaniques verdâtres que l'on aperçoit parfois le long du sentier. Parmi les aspects culturels, mentionnons la localité de Vrin, protégée, et les nombreux témoins de la piété populaire. Deux variantes (dont un crochet par un lac dans lequel il est possible de se baigner à la fin du tour) et, comme programme supplémentaire, une excursion au Piz Mundaun après une nuit de repos rendent encore plus attrayant ce séjour au «Val de la lumière».

Pour monter au Brienzer Rothorn, le randonneur a le choix entre le chemin de fer à crémaillère à vapeur depuis Brienz et le téléphérique depuis Sörenberg. Le Brienzer Rothorn est le plus haut point du canton de Lucerne, à la limite des cantons de Berne, Lucerne et Obwald. Quelques pas suffisent pour rejoindre le sommet aussi bien de la station Rothorn‑Kulm que de la station supérieure du téléphérique. La vue parfaitement circulaire va des Alpes bernoises au Jura et à la Forêt‑Noire, derrière le Plateau. Le Arnihaaggen mérite aussi le coup d'oeil; la randonnée sur la crête de ce spectaculaire belvédère est fort réputée. Le chemin fait d'abord quelques virages pour descendre à Eisee Sattel. Il est aussi possible de faire ces premiers mètres en prenant le tracé qui emprunte le tunnel construit pour le tourisme hivernal. Les deux itinéraires se rejoignent au bas du tunnel. Avant d'entreprendre la montée au Arnihaaggen, il vaut la peine de descendre un peu jusqu'à la rive du lac Eisee. Le coup d'oeil sur le lac de Brienz et les hautes Alpes, en face, est superbe. Jusqu'au point d'observation de Gibel, le randonneur peut suivre les indicateurs de La Suisse à pied, vu que l'itinéraire de la journée suit partiellement la route no 65 «Grenzpfad Napfbergland». Le point de retour de ce circuit est atteint en dessous du Wilerhorn. En poursuivant tout droit, on arriverait au col du Brünig. Un chemin panoramique bien aménagé revient vers Eisee Sattel via Chäseren. La montée finale jusqu'à la station Rothorn Kulm demande un dernier effort à la fin de cette belle et longue randonnée.

Depuis Andermatt, le car postal jaune remonte le val Urserental en direction de Realp puis la route sinueuse de la Furka jusqu'à l'hôtel Tiefenbach. Il y a deux possibilités pour monter à la cabane Albert Heim: soit l'on prend la route carrossable qu'utilise le gardien de la cabane, soit l'on monte directement à cette dernière via Älpetli. La cabane se trouve juste au pied du glacier Tiefengletscher. Le célèbre chercheur alpin et géologue Albert Heim avait inauguré personnellement cette cabane construite en 1918 par la section Uto du CAS. Il avait lui‑même choisi son remarquable emplacement, sur un éperon rocheux jusqu'auquel arrivait encore le glacier à l'époque. Après avoir repris des forces, le randonneur descend à travers la caillasse sauvage jusqu'au plateau de Lochberg où l'itinéraire rejoint le chemin panoramique «Urschener Höhenweg» qui vient directement de Tiefenbach. La descente se poursuit vers le torrent de Lochberg qui disparaît dans une galerie pour aller alimenter le lac artificiel Göscheneralpsee. Sur le chemin panoramique, le sentier monte à nouveau quelque peu. La vue merveilleuse sur le massif du Gothard derrière le val Urserental et, plus loin encore, sur le col de l'Oberalp, rend cette randonnée inoubliable. Rossmettlen est atteint après une série de petits lacs de montagne. Ici commence la longue descente, parfois très pénible, jusqu'à Andermatt. Il arrive que le chemin se perde dans l'alpage, mais il est quasiment impossible de s'égarer car Andermatt est toujours en vue. Il suffit ensuite de suivre la Reuss pour rejoindre la gare, d'où le train descendra à Göschenen à travers les gorges des Schöllenen!