Suisse Rando | Propositions de randonnée • Suisse Rando

Trois trajets en téléphérique en une seule randonnée. Voilà qui aide grandement à convaincre les enfants de partir en randonnée. D’autant plus que deux d’entre eux sont dotés de petites cabines qui leur garantiront des sensations fortes. La randonnée commence à Grafenort et longe le cours d’eau Engelberger Aa pendant une vingtaine de minutes. Les premières cabines mènent à Bielen, d’où les randonneurs peuvent admirer les parapentistes qui s’élancent dans les airs. La randonnée suit le flanc, parfois raide et majoritairement boisé, de la vallée en restant sur les hauteurs jusqu’à Hinterdiegisbalm et la station intermédiaire du second téléphérique. Les randonneurs l’empruntent pour rejoindre la station supérieure d’Oberalp. Pour les petits téléphériques, il est important de prévoir le montant exact en monnaie.
Depuis Oberalp, le chemin grimpe à travers un pré pentu qui se prête parfaitement à une pause pique-nique pour profiter de la vue. Une fois en haut, l’itinéraire rejoint Gummenalp et les randonneurs qui le souhaitent peuvent redescendre à Wirzweli en cabine. Les autres peuvent continuer jusqu’à la croix qui se dresse sur le Gummen. Le chemin longe ensuite la crête de Wirzweligrat en traversant la forêt et n’est jamais exposé. Les plus courageux suivront le petit sentier de terre battue au point 1510 pour s’allonger et jeter prudemment un œil par-dessus la crête. Au bout de celle-ci débute une petite route d’alpage au revêtement naturel qui conduit à la station supérieure de Wirzweli. Les enfants peuvent alors grimper dans la cabine et profiter d’une dernière descente.

Les petites cabines bleues mènent d’Emmetten à la terrasse panoramique de l’alpage de Niederbauen. Celui-ci se compose de cinq terrasses, dont trois produisent et vendent un fromage savoureux. La vue depuis Niederbauen est splendide. La masse rocheuse du Fronalpstock, en face, est majestueuse, le lac d’Uri scintille et la crête d’Oberbauen, but de la randonnée, semble toute proche.
Depuis la station supérieure et son auberge, l’itinéraire emprunte une large route d’alpage jusqu’à la bifurcation vers l’alpage Tritt, disposant d’une petite auberge (Tritthütte) qui offre une dernière occasion de déguster un café avant de poursuivre l’ascension du Niderbauen-Chulm. La vue sur les montagnes et le lac porte à 360 degrés, embrassant le Bristen uranais et, à l’arrière, les Mythen, le Rigi et l’Oberbauen. La randonnée continue sous les falaises de l’Oberbauenstock, puis redescend vers le Hundschopf (tête de chien), traverse l’alpage de Niederbauen avant de gravir le Faulberg, de l’autre côté; commence alors le sentier d’observation du gibier, que les randonneurs suivent jusqu’à Wandeli en passant par l’alpage d’Oberbauen. A Wandeli, où se trouve une petite cabane avec des bancs, des tables et un foyer, l’itinéraire oblique à droite. Il mène à travers bois et enjambe des lits de cours d’eau sauvages jusqu’à l’alpage Isital. Peu après, le chemin bifurque à droite. Il prend la direction de Rinderbüel et de l’auberge de montagne Stockhütte, de sa grande place de jeux et du téléphérique du même nom, lequel permet aux randonneurs de redescendre vers la place du village d’Emmetten. Il est exploité sans interruption jusqu’à 17h00.

La tradition des petites remontées mécaniques de Nidwald est plus que centenaire. Le canton en a compté jusqu’à une quarantaine, contre 23 aujourd’hui. C’est souvent le seul moyen pour relier les fermes ou les alpages à la vallée. Cette randonnée permet d’en emprunter cinq. De l’une à l’autre, à pied et par de beaux sentiers, on franchit un dénivelé d’un peu plus de 1000 mètres à la montée, un peu moins à la descente.
Le tour des cinq téléphériques débute par un trajet dans la Brändlenbahn. A sa station supérieure, on suit un chemin carrossable puis un sentier dans la forêt vers Oberrickenbach. A la ferme Schiltli, le chemin monte par les pâturages à Schmiedsboden. Ce domaine n’est desservi que par un téléphérique, qui descend à Oberrickenbach. On emprunte la route jusqu’au hameau de Fell, dans la vallée. Sur la gauche, à côté de la station inférieure de l’installation de la Bannalp, un autre monte au domaine d’Oberspies, où l’on s’assied dans l’installation à ciel ouvert pour l’Alp Sinsgäu.
Vient ensuite la pièce maîtresse de la randonnée: à l’alpage de Widderen, le chemin longe les flancs abrupts du Brisen sur la gauche, puis monte en zigzags jusqu’à l’arête. De retour à l’embranchement, on descend vers le Haldigrat et le télésiège jusqu’à l’Alpboden. L’indicateur suivant est placé à la lisière de la forêt, au-dessus de la station inférieure. Suivre la route forestière jusqu’à la bifurcation «Hütti», où l’on emprunte la route de gauche dans la forêt. La route redevient un sentier qui ramène au Brändlen et à son téléphérique.

Etes-vous plutôt rivière ou lac? Quiconque n’arrive pas à choisir sera comblé lors de cette courte randonnée sur les rives du lac. Emportez donc votre maillot de bain et c’est parti! Le point de départ de la randonnée est Boudry. Ici, les vignes caractérisent le paysage, comme pour de nombreuses localités situées sur le côté nord du lac de Neuchâtel. L’itinéraire débute juste derrière la gare de «Boudry Littorail» au bord de l’Areuse, un des principaux affluents du lac de Neuchâtel. Le chemin suit brièvement la rivière en aval, puis emprunte un pont jusqu’à la petite presqu’île. Celle-ci appartient à la zone naturelle du Pervou, une zone de protection du paysage aménagée pour la détente et comme surface de compensation. Des panneaux d’information renseignent sur la biodiversité du parc. Au centre se trouve le restaurant La Maison du Pervou. Le randonneur traverse une seconde fois l’Areuse, sous le viaduc de l’autoroute. Le chemin longe la rive à l’ombre des arbres et se rapproche du lac. Juste avant l’embouchure, il bifurque à gauche vers la plage de Boudry et le lac de Neuchâtel apparaît. Il s’agit du plus grand lac entièrement situé en Suisse. Quatre cantons se le partagent: Fribourg, Vaud, Berne et Neuchâtel. Le Sentier du lac regorge d’endroits pour la baignade ou pour se reposer, tels que la plage de Colombier. Il règne une ambiance de vacances grâce au clapotis des vagues, aux canoës qui circulent et aux petites plages. Et pour les randonneurs affamés, la Brasserie du Poisson à Auvernier marquera le point d’orgue idéal de cette randonnée plaisir. Comme l’indique le nom du restaurant, des plats de poisson et des mets de brasserie viendront accompagner un verre de vin neuchâtelois. Bon appétit!

Cette randonnée de deux jours plaira à ceux qui aiment regarder derrière eux et voir ce qu’ils ont accompli. Gimmelwald, le premier jour, et l’hôtel Obersteinberg, le deuxième jour, sont presque toujours visibles. Mais la vue n’est pas en reste, avec le Schilthorn et les sommets entourant le cirque glaciaire de Schmadri.

Après le trajet en téléphérique à Gimmelwald, suivre la route naturelle dans le Sefinental, traverser le pont et gravir une forte pente dans le Busenwald. Le chemin est techniquement facile, mais physiquement exigeant. A la limite de la forêt, la montée est achevée. Il est possible d’aller encore au Tanzbödeli pour profiter d’une vue fantastique. On passe ensuite par une paroi rocheuse raide où il ne faut pas souffrir du vertige. On voit bientôt l’hôtel Obersteinberg en contrebas. Il n’y a pas d’électricité, le repas se fait à la lumière romantique des bougies.

Le deuxième jour, les marcheurs pénètrent dans la vallée, passent près de grands rochers, dans des prairies et longent le ruisseau Tschingel-Litschina. Voici le petit lac d’Oberhore, puis le large lit du ruisseau Chrummbach. On peut faire une halte aux deux endroits avant de rejoindre la moraine de l’Oberhore puis la marge proglaciaire du glacier du Breithorn, qui s’est beaucoup retiré et dont la porte est loin en arrière. Si l’on s’y rend, attention aux chutes de pierres sur les bords. Reste à choisir si l’on veut encore monter à la petite cabane Schmadri non gardiennée ou descendre par le long chemin du retour, d’abord agréablement puis de plus en plus abruptement, sur 1200 mètres.

Bleu ciel, vert vif et jaune fluo: la randonnée s’annonce colorée. Ces teintes splendides ne sont toutefois pas le fait des fleurs de printemps, courtisées par les insectes, mais des façades en bois peintes de la rue principale d’Appenzell. Toute cette beauté invite à pousser les portes des bâtiments afin de découvrir délices régionaux et artisanat traditionnel. La rue principale se trouve à deux pas de la gare et mène jusqu’au gymnase St. Antonius en passant par la Landsgemeindeplatz. En face, l’itinéraire prend à droite sur l’Appenzeller Kapellenweg, le circuit des chapelles. Aux croisements, on suit les panneaux indicateurs en direction d’Himmelberg. Peu à peu, tout devient plus vert et vallonné. Au hameau de Münz, un panneau révèle qu’on frappait la monnaie des Rhodes-Intérieures au vieux moulin entre 1737 et 1742. Juste après, une petite chapelle retient l’attention: elle a été érigée en remerciement, la communauté ayant été préservée de la peste.
On traverse ensuite la Schattenwald, forêt des ombres, pour ressortir 300 mètres plus haut au Himmelberg et poursuivre jusqu’à Chuterenegg. Au loin, on distingue le massif majestueux de l’Alpstein. On redescend vers Gonten et on passe à côté de cabanes dans un paysage marécageux jusqu’à Gontenbad, le but de la randonnée. En chemin, on traverse deux ponts neufs. Les aubergistes de la Bergwirteverein Alpstein ont participé à leur construction. Ils fournissent quelque 1000 heures de travail par an pour entretenir les chemins de randonnée. Est-ce pour cela que le pont sur le Kaubach est aussi convivial, avec un banc et une aire de grillade qui invitent à pique-niquer? Quoi qu’il en soit, merci à tous les aubergistes qui s’occupent des chemins de randonnée.

La randonnée qui relie Oberegg dans le Vorderland appenzellois à Lüchingen dans la vallée du Rhin saint-galloise en passant par St. Anton dure près de trois heures et fait état d’une diversité surprenante. Le départ, à Oberegg, donne déjà le ton. Durant la Réforme, le village est resté fidèle à ses croyances. Il s’est rallié au canton catholique d’Appenzell Rhodes-Intérieures et est ainsi devenu une exclave. Qu’il soit réformé ou catholique, le canton d’Appenzell est une succession de montées et de descentes. Pour atteindre St. Anton, il faut ainsi gravir quelques pentes. Le paysage idyllique, parsemé de magnifiques fermes et de prés fleuris, offre toutefois une belle récompense.
St. Anton est le point de vue par excellence. Le regard porte sur la vallée du Rhin, l’Alpstein, les Alpes grisonnes et même quelques sommets en Autriche voisine et en Allgäu. Suit une descente rapide et variée à travers la forêt de Rundenwald, passant par les ruines de Hoch Altstätten avant d’arriver à la ferme de permaculture de Morgarot. Celle-ci est gérée par Manuela et Marcel Schmid, en harmonie avec la nature et dans le respect des cycles naturels. Cela se voit dans la vivacité de leurs cultures.
Un court tronçon de chemin non balisé longe la route depuis la ferme pour rejoindre l’entrée des gorges de Mültobel et la descente finale vers Lüchingen. Les gorges valent à elles seules le détour: elles sont sauvages, traversées par un ruisseau indompté et richement parées d’une forêt primitive. Le chemin serpente entre ponts, marches et paliers vers la vallée et mène les randonneurs jusqu’à la piscine d’Oberes Rheintal. Il est aussi possible de visiter la petite ville voisine d’Altstätten.

A Romainmôtier, le temps semble s’être arrêté. Pas de nouvelles constructions, mais des maisons historiques, garnies de fleurs, et quelques restaurants qui invitent à une halte. Le début de la randonnée passe près de l’abbatiale, sa grande cour intérieure et son office du tourisme. D’ici, le chemin quitte le village, flirte avec une ferme et son magasin puis part vers la forêt. A partir de là, et presque jusqu’au bout, la promenade longe la rivière Nozon, souvent dans la forêt, ce qui est très agréable lors des chaudes journées d’été. L’unique difficulté réside dans la multitude de possibilités et d’indicateurs. En cas de doute, suivre le chemin longeant le cours d’eau.
A Croy, le sentier longe toujours la rivière et l’on voit ici et là des petits ponts menant à des jardins privés. Plusieurs habitants ont eu l’idée d’installer des kiosques en libre-service. L’endroit est charmant, mais il est conseillé d’attendre le site de la cascade pour la pause de midi. La cascade du Dard est au milieu de la forêt. Par beau temps, on peut y patauger et y faire des grillades, ce qui plaît aussi bien aux enfants qu’aux chiens.
La randonnée se poursuit sur des sentiers forestiers. A plusieurs reprises, on passe par des lieux où la forêt semble enchantée, car les arbres et le sol sont couverts de mousse ou de lichens. Enfin, à La Sarraz, on revient au présent en passant devant la piscine très fréquentée et par un quartier comptant de nombreux nouveaux bâtiments, avant de rejoindre enfin la gare.

Sur l’Alperschällilücka, on se sent à la fois tout petit et très grand. Autour de soi, d’imposants sommets: l’Alperschällihora, les Grauhörner, le Teurihorn. La plupart du temps, le vent siffle. On a derrière soi des heures d’ascension solitaire et devant soi des heures de descente solitaire, une descente qui n’est pas de tout repos. Mais une chose après l’autre.
La randonnée commence à Sufers, le dernier lieu où l’on peut se procurer de la nourriture. Juste après le village débute la montée, qui ne passe que par des sentiers étroits. Avant de s’enfoncer dans la forêt, on peut jeter un dernier coup d’œil sur le village, son imposante église et le lac. Ensuite, jusqu’à l’Alperschällilücka, on ne fait que monter, d’abord par la forêt, puis à travers des prairies et enfin dans des éboulis. On est maintenant bien au-dessus de la limite de la forêt, tout est calme. Même en juillet, on peut encore trouver ici quelques champs de neige isolés.
Une fois que l’on a atteint l’Alperschällilücka, on descend d’abord sur du gravier puis par des champs de pierres. Juste avant un petit lac d’eau de fonte de glacier, on pourrait bifurquer en direction de la cabane Cufercal. Sinon, on arrive bientôt au Höllgraben, qui porte bien son nom de «fossé de l’enfer». La descente est raide et glissante sur des petites pierres à côté du torrent grossi par l’eau de fonte en début d’été, que l’on traverse ensuite, de préférence pieds nus. On profite maintenant de la vue sur le Safiental enchanté, en marchant encore longtemps sur des chemins étroits à travers de hauts pâturages, jusqu’à l’Alp Piggamad. D’ici, on suit agréablement le fond de la vallée jusqu’à Turra, où passe le car postal.

Il doit y avoir d’innombrables chemins comme celui-ci dans la Valle Maggia. Il est donc possible de ne rencontrer personne pendant des heures tout en pénétrant dans un monde disparu et un brin inquiétant.
Rien de tel à Cevio, où les bus sont pleins, où magasins et bistrots sont présents. On se retrouve tout de suite sur d’anciens sentiers muletiers, on traverse le quartier de Rovana et son église impressionnante pour s’enfoncer dans la forêt en traversant la Rovana et en passant devant un autel. Le sentier, raide et caillouteux, est très bien entretenu, comme la plupart des chemins ici. Au premier et unique embranchement, on reste à droite pour rejoindre le village fantôme de Faido.
Bien sûr, il y a ici de nombreuses maisons abandonnées, mais découvrir un village entier au milieu de la forêt, c’est inhabituel et assez troublant. Quelques maisons sont en bon état. Elles ont plusieurs étages, des portes, des balcons, des cours. L’endroit a dû être animé autrefois. Maintenant, tout est calme et mystérieux. Seul le ruisseau clapote joyeusement.
A partir d’ici, le sentier monte en pente raide. Il est bien aménagé et comporte parfois même de longs escaliers en pierre. Une date est gravée à un endroit: 1893. On passe ici et là devant des maisons en ruines, parfois aussi devant des chapelles et des autels, avant d’émerger enfin de la forêt. Là-haut, la vie reprend ses droits, des maisons en pierre rénovées sont devenues des résidences de vacances. Un petit téléphérique pour les marchandises mène à Rotonda. D’ici, un sentier muletier escarpé, lui aussi bien entretenu, descend à Linescio.

Le Gelmerbahn est considéré comme le funiculaire ouvert le plus raide d’Europe, d’une déclivité maximale de 106%. Il mène en douze minutes de Handegg, à 1412 mètres, au Gelmersee, à 1860 mètres. Par moments, on a presque l’impression de se trouver en surplomb. Lors des belles journées d'été, le funiculaire affiche souvent complet.
Le Gelmersee est un magnifique lac de barrage aux eaux turquoise scintillantes, entouré de parois rocheuses abruptes. Un éboulement s’y est produit en 2017 et a blessé plusieurs randonneurs. Depuis, il ne s’est plus rien passé, mais il ne faut pas s’arrêter dans certaines zones balisées. En outre, des explosions de sécurité sont régulièrement effectuées.
Le chemin qui contourne le lac est fréquenté par de nombreux touristes en baskets qui ne sont pas des habitués de la randonnée, mais si l’on emprunte le sentier escarpé en direction de la cabane Gelmerhütte à Undrist Diechter, il y a nettement moins de monde. La montée est raide, on garde une vue magnifique sur le lac, qui paraît de plus en plus petit. On se dirige vers une petite crête, d’où l’on aperçoit la Gelmerhütte, située 150 mètres plus haut.
Après avoir repris des forces à la cabane, on descend par le même chemin, en contournant le lac de manière spectaculaire, jusqu’au mur de barrage. On jette ici un dernier coup d’œil derrière soi avant d’emprunter le chemin raide, mais beau, vers Chüenzentennlen, où se trouvent un parking et un arrêt de car postal.

Une paroi rocheuse abrupte s’élève au-dessus des forêts verdoyantes de Sargans. Le Gonzen est une montagne d’où l’on a une vue fabuleuse et que l’on peut gravir lors d’une randonnée alpine exigeante.

Mais d’abord, de la gare, on quitte très vite le village en montant un escalier menant au château. Il est évident que le chemin sera long: il faut franchir 1400 mètres de dénivelé pour atteindre le Gonzen, qui culmine à 1829 mètres. Une variante consiste à suivre le Rheintaler Höhenweg avant de rejoindre le sommet par des chemins agréablement larges passant par plusieurs alpages, mais elle est prévue pour le retour.

C’est parti pour le chemin direct, balisé en blanc-bleu-blanc et passant par des échelles. Les sentiers dans la forêt montent agréablement et régulièrement. Ils sont stabilisés par des murs en pierres sèches, ce qui s’explique par le fait qu’on y extrayait autrefois du minerai. On passe d’ailleurs devant les ruines d’une ancienne maison de mineurs.

Viennent ensuite les deux passages-clés: un bref tronçon extrêmement exposé au-dessus d’une pente raide est sécurisé par des chaînes. Il est immédiatement suivi des deux échelles qui aident à franchir une saillie rocheuse. On émerge bientôt de la forêt et on arrive à l’Älpli. On quitte ici le sentier balisé pour grimper à travers l’alpage en suivant la clôture en pierres. On tourne ensuite sur une route forestière, le Rieterweg, avant qu’un sentier bien visible ne monte près de la petite maison en bois à Wang, à travers les paravalanches, sur un chemin menant directement au sommet.

La vue sur la vallée du Rhin, le lac de Constance, les Churfirsten et le lac de Walenstadt est incroyable. On voit même à nouveau le château, qui paraît soudain minuscule.

Ce cimetière est peut-être le mieux situé de Suisse. En descendant du bus à Risch, il ne faut que quelques minutes pour rejoindre la chapelle de la paroisse Sainte-Vérène, entourée d’un petit cimetière. D’ici, la vue sur le lac de Zoug est splendide. Quelques bateaux glissent calmement sur l’eau, les oiseaux gazouillent, les moutons bêlent. On ne saurait imaginer un lieu plus paisible.

Le sentier s’éloigne du lac, passe derrière les premières villas et pénètre dans la forêt, où le chemin monte un peu au niveau de ce que l’on appelle le Chilchberg, avant de traverser de vertes prairies. Le chemin se dirige brièvement vers l’autoroute mais bifurque ensuite vers le lac. Des fermes traditionnelles en bois superbement décoré côtoient d’imposantes villas. En direction d’Itelfingen, les maisons redeviennent plus modestes avant que l’on n’atteigne la presqu’île de Chiemen. Ici, tous les efforts sont récompensés. Le sentier qui longe le lac porte à juste titre le nom de «Wurzelweg» (chemin des racines). Il s’agit d’un ancien chemin romantique, des fois un peux rocheux, disposant de plusieurs jolis sites de grillades et de lieux de baignade protégés.

A Baumgarten, on quitte le sentier et on peut encore se restaurer au «Baumgärtli» avant de parcourir le reste de la randonnée sur des petites routes goudronnées. En passant par Immensee, on arrive à la Hohlen Gasse. Avec un peu de chance, on apercevra encore le Rigi avant d’arriver à la gare de Küssnacht am Rigi. Si l’on a assez marché, on empruntera le bus à la Hohle Gasse.

Au-dessus de Lausanne, la ville se fond dans la nature. La forêt de Sauvabelin est un lieu populaire pour les loisirs de proximité. On vient y respirer le grand air. Qui gravira en premier la tour en bois de 35 mètres? Au bord du petit lac, les enfants nourrissent les canards et cavalent sur la place de jeux. Sur l’autoroute, la circulation est incessante. Le chemin prend ici à gauche et suit la rivière le Flon en direction de la ville. Les contours des immeubles se devinent entre la cime des arbres, jusqu’à disparaître complètement. On grimpe alors en douceur jusqu’au plateau du Jorat, la plus grande zone boisée d’un seul tenant du Plateau. A la fois poumon vert et réserve d’eau potable du canton de Vaud, l’endroit abrite de nombreux trésors naturels. L’auberge de campagne Chalet-des-Enfants leur fait honneur en misant sur des produits de la région et d’autres qui poussent directement devant sa porte. Le restaurant, où Coco Chanel aurait dîné, se trouve dans une clairière au nord de Fontaine des Meules. Il faut compter deux heures pour y arriver. Les adeptes de pique-nique devraient absolument jeter un œil au magasin de la ferme.
Une fois revigoré, on redescend à travers la forêt en direction de Montheron. Après avoir dépassé l’abbaye locale, l’itinéraire suit le «Sentier du Talent»: à l’endroit où la rue principale prend à gauche au-dessus de la rivière et le chemin de randonnée balisé va à droite en direction de Bottens, on continue sur la petite rue droit devant. Au bout d’un moment, un petit sentier part sur la gauche. Il convient alors de rester autant que possible sur les berges de la rivière, puis de tourner à gauche sur la rue principale pour arriver à l’arrêt de bus.

Deux jours: il n’en faut pas moins pour s’imprégner de la beauté minérale des Gastlosen. L’itinéraire démarre à l’arrêt de bus «Jaun, Dorf». Après avoir traversé le ruisseau Jaunbach, les randonneurs attaquent les 300 premiers mètres de montée, qui se déroulent dans la forêt. Ils sont récompensés pour leurs efforts, puisque la vue se dégage par la suite, permettant de savourer un décor purement préalpin. Au-dessus des alpages Gross Rüggli et Roter Sattel, ils atteignent déjà le Brendelspitz, qu’ils contournent avant de redescendre sur le Chalet du Soldat. Depuis là, si on lève les yeux, on aperçoit les grimpeurs suspendus au bout de leur corde, s’élevant dans les imposantes falaises de calcaire. Depuis des dizaines d’années, les Gastlosen constituent un site d’escalade de renom.
C’est reparti pour une descente jusqu’à l’alpage de Stierenritz, avant de remonter – à pic – sur le col Wolfs Ort, point culminant du jour. On passe alors de l’autre côté de la chaîne montagneuse, où la cabane CAS Grubenberghütte attend en contrebas. Le lendemain, l’itinéraire décrit une large boucle en direction de Bire, en passant à proximité des alpages Hinderi Schneit, Mittleri Schneit et Vorderi Schneit. Arrivés à l’alpage Bire, les randonneurs seront bien inspirés de prendre une collation: la montée vers le sommet du Hundsrügg, qui culmine à 2047 mètres, les attend. Là-haut, le regard porte jusqu’au Mont Blanc. Une vue somptueuse qui se prolonge tout au long de la descente sur la crête vers la cabane Oberenegg, malheureusement fermée en plein été. Qu’à cela ne tienne, il ne reste plus qu’une grosse demi-heure à marcher jusqu’au col du Jaun et ses diverses possibilités de restauration.

Il y a plus de 100 ans, entre Corbières et Broc, s’étendait une vaste zone alluviale avec des kilomètres de bancs de gravier, de collines de sable et d’anciens cours d’eau. La Sarine et la Jogne, deux torrents impétueux, s’y rencontraient. Ils inondaient la plaine alluviale à chaque crue et refaçonnaient sans cesse le paysage. Les constructions des deux barrages de Rossens en 1948 et de Lessoc en 1968 ont entraîné l’inondation permanente de la région et donné naissance au lac actuel. Hélas, les trois quarts de la zone alluviale ont aussi disparu. Seul subsiste le paysage alluvial de l’embouchure de la Sarine dans le lac de la Gruyère près de Broc, considéré comme digne de protection. On peut voir ici la plus grande forêt de saules blancs de Suisse.
Cette randonnée familiale se parcourt agréablement au printemps ou en été et ne manque pas de charme lorsqu’il pleut. Le chemin est facile à trouver. Si l’on s’engage au pont de Corbières en direction de Broc, on ne peut pratiquement plus se perdre. Le chemin longe généralement la rive. Le niveau d’eau régulé artificiellement est parfois séparé du chemin par une bande d’éboulis abrupte. Par endroits, la bande est plate et se prête au ricochet d’une pierre à la surface de l’eau. On est souvent dans la forêt, qui protège du soleil et de la pluie. Par endroits, lorsque le chemin est dégagé, on a une vue panoramique sur le Moléson, la Dent de Broc et le Gibloux. Attention à bien planifier l’arrêt du pique-nique. Les possibilités de grillades sont nombreuses mais seulement sur la première partie du trajet. A partir du Bois des Crêts, le feu est interdit pour protéger la zone alluviale. On trouve un restaurant aux Laviaux, où l’on peut aussi se baigner dans le lac.

Les couvents furent souvent construits dans des endroits isolés et La Valsainte ne fait pas exception. Il devait du moins en être ainsi lorsque les moines s’y installèrent en 1295, fondèrent le monastère et aménagèrent des alpages dans la vallée du Javro. Avec le temps, la vallée est elle aussi devenue un paysage typiquement gruérien, avec des pâturages et des chalets d’alpage dotés d’une cheminée ouverte et d’un toit aux bardeaux gris brillant au soleil.
Depuis La Valsainte, cette randonnée emprunte d’abord la route jusqu’à la Pinte des Mossettes, un restaurant gastronomique. Peu après, le parcours quitte le béton. Il bifurque sur la gauche et monte vers l’alpage de l’Auta Chia d’Amont, un chemin que le bétail n’emprunte qu’au milieu de l’été. Tout en marchant, on peut repérer dans les collines au sud la jolie chapelle du Pré de l’Essert. De l’Auta Chia, on longe la crête vers l’ouest jusqu’à La Berra, bien visible de loin. Il s’agit du point culminant de la randonnée. La descente, qui permet de profiter d’une vue superbe sur les sommets de la Gruyère, vers le sud-ouest, passe par le gîte d’Allières. On emprunte ici le chemin de gauche pour descendre à La Valsainte, par Les Botteys. La boucle est ainsi bouclée. Mais la randonnée se poursuit vers Charmey, qui n’est plus dans la même vallée, mais dans celle de la Jogne. Il faut traverser le Javro à la hauteur de La Valsainte, suivre la route vers l’aval sur 200 mètres, puis emprunter à gauche l’étroit chemin qui mène directement à Charmey, face au Moléson, à la Dent de Broc et parfois déjà au soleil couchant.

Cette randonnée en boucle menant au Gros-Moléson permet de profiter des ondes bienfaisantes de la montagne la plus symbolique de la Gruyère – le Moléson – tout en ménageant quelque peu ses mollets. Depuis l’arrêt de bus «Moléson-sur-Gruyères», on se dirige vers le départ du funiculaire. De là, on attaque la montée par une route graveleuse, qui cède un peu plus haut la place à un étroit sentier grimpant dans la verdure. L’imposant sommet du Moléson, lui, ne lâche pas les randonneurs de son œil minéral: le cliché gruérien dans toute sa splendeur!
Les clichés, justement, la Gruyère en regorge, des vaches noir et blanc aux armaillis en costume traditionnel, en passant par les tubes que sont devenus les chants «Le Ranz des Vaches» et «Le Vieux Chalet». Sans oublier bien sûr le produit star de la région, le gruyère, qui fait l’objet d’une mise en scène touristique depuis plus de 200 ans. Mais le terme «cliché» est-il adapté, alors que de nombreuses traditions liées à ce que les historiens ont appelé la «civilisation du gruyère» continuent à se réinventer, ce qui les rend plus vivantes que jamais? Après avoir parcouru un dernier tronçon à flanc de coteau, les marcheurs atteignent le Gros-Moléson, un petit coin de verdure gruérienne où il fait bon pique-niquer assis dans les herbes hautes en admirant les montagnes environnantes. Il est alors temps de mettre le cap sur Plan-Francey par un joli chemin balisé en rouge-blanc. De là, on attaque la descente vers Moléson-sur-Gruyères, d’abord sur un large chemin jusqu’aux Grosses-Clés, puis sur une sente menant à pic – et en zigzags – vers la petite station de montagne, en passant devant la fromagerie d’alpage ouverte aux visiteurs.

C’est l’une de ces randonnées familiales qui ne laissent pas l’occasion aux enfants de s’ennuyer. Elle est agréablement courte et ne comporte presque que des descentes, de sorte que même les plus petits la parcourent sans problème. Ensuite, plusieurs points forts font battre le cœur des enfants, loin de tous les sentiers thématiques du Hasliberg qui regorgent de monde, surtout pendant les beaux week-ends d’été.
Une randonnée familiale digne de ce nom implique un trajet en téléphérique. La télécabine s’élance de Reuti et rejoint la station intermédiaire de Bidmi, où l’on passe devant le petit lac de Bidmi. Après avoir traversé une prairie fleurie offrant une belle vue sur la vallée, on arrive au-dessus de Wasserwendi dans une petite forêt escarpée comportant quelques gros blocs erratiques qui donnent tout de suite envie aux enfants de grimper et de sauter. Le parcours se poursuit sur des chemins ruraux et passe plusieurs fois près de ruisseaux si petits que les enfants les traverseront sûrement en sautant.
Après une descente courte mais raide, on rejoint un petit lac près de Twing, idéal pour se rafraîchir lors des chaudes journées d’été. Les tritons et les jeunes grenouilles qui y nagent ne peuvent que plaire aux petits explorateurs. Une fois que l’on s’est suffisamment reposé, on poursuit sur un itinéraire agréablement plat jusqu’à Biitiflüö, où un site à grillades protégé, doté de bancs et entouré de nombreuses pierres à escalader, invite à une longue pause. La descente raide jusqu’à la clinique Hasliberg passe une nouvelle fois devant des formations rocheuses fascinantes et un petit lac.

Une petite secousse et les portes du téléphérique bleu s’ouvrent sur un panorama alpin imposant. Les sommets Walenstöcke, Sättelistock et Ruchstock dominent Bannalp, tels des gardiens silencieux. Ce décor majestueux attire les amateurs de raquettes et de ski, mais la région n’est pas bondée.

Avec ses 3 km de longueur et 140 m de dénivelé au total, l’itinéraire de raquettes à neige parfaitement niché dans le paysage est plutôt court, mais varié et donc adapté aux familles. En décembre et en janvier, les immenses montagnes font cependant de l’ombre à Bannalp, située à 1700 m d’altitude. Il est donc préférable de s’y rendre en février ou en mars. Quiconque ne possède pas d’équipement peut le louer à la station inférieure.

L’itinéraire balisé descend de la station supérieure vers l’ouest à travers une forêt de sapins clairsemée. Le sentier est parsemé de traces laissées par des animaux: mais lesquels? Lorsque la chapelle en bardeaux apparaît sur la gauche, il est possible de faire une boucle supplémentaire autour de l’auberge de montagne Bannalpsee (fermée en hiver). Le lac de retenue enneigé, respirant la tranquillité, ne permet pas d’imaginer les tensions de la Landsgemeinde nidwaldienne de 1934. La population avait alors exigé la construction du mur de barrage et la production de son propre courant électrique, allant à l’encontre des souhaits du monde politique et économique. 

Traversant un terrain dégagé, le chemin longe le lac et monte en direction de l’auberge de montagne Urnerstaffel. La construction en béton est certes surprenante, mais le café, le sirop ou les röstis croustillants nous la font oublier. Quinze minutes plus tard, on arrive au téléphérique et prend congé de ces gardiens silencieux.

Cette randonnée en raquettes offre une vue grandiose sur la Dent Blanche, emblème du Val d’Hérens, qui culmine à 4357 m. Neige soufflée, nuages au sommet ou ombres sur ses flancs lui font sans cesse changer d’apparence durant la journée.

Depuis l’arrêt de bus Les Haudères, on suit le chemin de randonnée en direction de La Forclaz, passant entre les maisons jusqu’à la sortie est du village. Le premier panneau indicateur rose mène sur un étroit sentier qui zigzague le long du versant abrupt, conduisant de l’ombre glaciale à la chaleur du soleil. À La Forclaz, la piste décrit un large arc autour de l’ancien centre du village aux maisons en bois sombre et brunies par le soleil avant de rejoindre la Rue du village. Selon l’enneigement, il est ici nécessaire de chausser ses raquettes quelques minutes. À travers prés et pâturages, on monte jusqu’à la forêt en direction de la Dent Blanche. Aux croisements, il vaut mieux consulter les panneaux, car les nombreuses traces dans la neige et les différents chemins ne mènent pas systématiquement à l’alpage de Bréonna. Sur l’alpage, le dôme enneigé de la Dent Blanche semble à portée de main.

Dans la descente à travers les mélèzes, on aperçoit le vert jaunâtre du lichen tue-loup, qui ne pousse qu’à haute altitude sur l’écorce des conifères. En virages serrés, la piste mène en bas de la forêt et passe devant les deux téléskis pour retourner à La Forclaz. Depuis le village, elle prend au nord et traverse une petite vallée en direction de La Sage. Aux Coulâyes, elle traverse la route et continue en larges courbes jusqu’au fond de la vallée avant de retourner aux Haudères, la Dent Blanche à nouveau en point de mire.

Les Franches-Montagnes sont un haut plateau qui s’élève à plus de 1000 mètres au-dessus du niveau de la mer. Les vastes pâturages, les forêts de conifères et les imposants épicéas, plantés jadis de manière isolée ou en bosquet afin de protéger les troupeaux contre les intempéries, caractérisent cet attrayant paysage jurassien.

Cette randonnée hivernale emprunte principalement de petites routes asphaltées souvent déneigées. Depuis Le Creux-des-Biches, le chemin n’est pas long jusqu’au village du Peupéquignot, qui offre une première occasion de se restaurer et se réchauffer. Des murs en pierres sèches habilement restaurés entourent le village et, en fonction de la direction du vent, il est possible d’entendre le vrombissement des éoliennes de la colline avoisinante. Le prochain tronçon, traversant les pâturages sur un tapis de neige scintillant et offrant une large vue sur le plateau enneigé, est le plus beau de la randonnée. De nombreuses traces dans la neige trahissent la présence de renards et de lièvres.

Au XIV^e siècle, la région était presque inhabitée. Afin d’attirer de nouveaux habitants pour défricher la forêt et exploiter la terre, le prince-évêque de l’époque édicta une lettre de franchise accordant aux immigrants et à leurs descendants une grande liberté et les exemptant d’impôts. C’est ainsi que la région fut nommée «Franches-Montagnes». Entre le XVI^e et le XVIII^e siècle, de nombreuses familles baptistes y trouvèrent refuge.

Bientôt apparaît Le Noirmont, dominé par sa clinique de réadaptation aux airs de palais. À partir de là, la randonnée est moins attrayante et jouxte la route principale en longues lignes droites en direction des Emibois et de Saignelégier. Deux arrêts de transports publics en cours de route permettent de raccourcir la randonnée.

La rive du lac de Constance est un immense parc d’attractions. Sur l’eau, les amateurs de baignade, de surf et de voile se régalent; sur la plage, ils jouent au football et au volley-ball. Il y a des musées, des parcs citadins et des sentiers didactiques qui mènent à travers la végétation des zones d’alluvionnement. Enfin, la grande roue se dresse sur le port de Constance. Quiconque souhaite prolonger la randonnée peut se rendre à la cathédrale de Constance, traversant la vieille ville et découvrant une tout autre culture. Une ligne invisible marque la frontière entre la Suisse et l’Allemagne.
Même lorsque le lac de Constance a gelé en 1963, le froid glacial n’a pas freiné les fans d’activités de loisirs. Bien au contraire. Ils ont simplement transféré leurs activités sur la glace, ont fait du cheval, de la luge, du patin à glace et ont même roulé en voiture sur le lac gelé. A l’époque, le buste de Saint-Jean l’Evangéliste a été porté sur le lac au cours d’un cortège festif. Alors qu’il avait migré du côté allemand lors de la procession de 1833, le buste a refait le chemin inverse en 1963, de Hagnau à Münsterlingen. Depuis, il attend patiemment dans l’église que le lac gèle à nouveau.
Une tradition qui a inspiré cette randonnée, qui ne traverse pas le lac mais le longe de Münsterlingen à Constance. Elle débute à la gare de «Münsterlingen, Spital» et suit le lac de près. Il est parfois possible de marcher directement au bord de l’eau. De temps à autre, des roseaux ou des maisons privatives séparent le chemin de l’eau. Mais il existe de nombreux parcs pour s’adonner à des activités de loisirs, chose que les Thurgoviens font systématiquement par beau temps. Les randonneurs aimant flâner trouveront leur compte dans cette excursion.

L’ancien conseiller fédéral soleurois revenait inlassablement sur le haut plateau de la Montagne de Granges. Mais avec ses chaussures de marche uniquement. Dans les années 1970 et 1980, alors qu’il était en poste, les raquettes n’étaient pas encore à la mode.
Un bus conduit de la verdure de Granges à la beauté hivernale de la Montagne de Granges. En 1930, à l’occasion d’une brève crise de l’industrie horlogère, la route fit office de projet d’aide à l’emploi pour les ouvriers. La ville de Granges ordonna la construction de la route et de l’aéroport dans le but d’occuper les horlogers et d’éviter leur départ vers d’autres pays.
L’arrêt de bus se situe près du restaurant et de la ferme Untergrenchenberg. La piste de raquettes commence directement derrière les bâtiments et passe près de l’observatoire Jura-Sternwarte avant d’atteindre le point culminant de la randonnée, à 1382 mètres d’altitude. À quelques pas seulement, le bord des impressionnantes parois rocheuses du Wandflue offre une vue spectaculaire sur le Plateau, les collines de l’Emmental et les sommets des Alpes. Haute de 50 mètres, la falaise rocheuse du Wandflue s’est formée suite à un éboulement; l’un des plus importants de Suisse avec ceux de Flims et Goldau. Lorsque le glacier du Rhône a reculé à la fin de l’ère glaciaire, la glace a cessé de soutenir les flancs de la montagne et des blocs rocheux se sont détachés avant de s’abattre dans l’Aar.

Le haut plateau de la Montagne de Granges est fréquemment en proie aux vents violents du Jura.
Au point 1278, un raccourci permet de retourner directement à l’Untergrenchenberg. Non loin, au nord, se trouve une stèle commémorative en l’honneur de Willy Ritschard, qui perdit la vie sur la Montagne de Granges lors d’une randonnée en 1983.